08/12/2021

Установка заборных столбов: ТОП 7 способов установки заборных столбов

Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?

Подъемные силы грунта — это естественное явление, которое зависит от следующих факторов:

  • глубина залегания грунтовых вод;
  • значения низких температур зимой.
  • наличие в грунте воды, отличной от грунтовых вод;

Когда водоносный горизонт близок, почва более восприимчива к подъемным силам. Они являются результатом двух факторов: наличия воды в структуре почвы и глубины ее промерзания. Последнее напрямую зависит от степени низких температур. То есть в случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, поднятия не происходит.

При промерзании насыщенная влагой почва расширяется, из-за чего по законам физики поднимает столбы. Этот процесс можно сравнить с выдавливанием прыщика — если достаточно сильно надавить на определенные места, содержимое вылезет наружу. Почва также выталкивает столбы, если они зацементированы на недостаточную глубину. Ледяной подъем земли может серьезно повредить забор: от подъема столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного его падения на землю. Так что с пресловутой подъемной силой лучше не связываться.

Как избежать таких неприятных перспектив, застраховавшись от воздействия морозных сил? Ответ прост: поместите один конец шеста ниже уровня промерзания земли. Но знание этой банальной истины, которой могут похвастаться многие домовладельцы, не гарантирует идеального результата. Мы расскажем, как лучше всего установить столбы для забора, которые позволят избежать негативного воздействия природных сил.

Виды столбов опоры

Столбы изготавливаются из самых разных строительных материалов. Это позволяет соорудить своими руками забор, который отлично будет гармонировать с архитектурой хозяйственных построек и ландшафтным дизайном территории.

установка металлических столбов

Процесс установки металлических столбов для забора

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуального вкуса владельцев сайта, а также их финансовых возможностей. Сегодня в продаже можно недорого купить готовые столбы для забора, выполненные качественно и с использованием современных технологий.
Самые популярные виды столбов для забора:

  1. Конкретный. Их приобретают в готовом виде или изготавливают своими руками из качественной бетонной смеси. Процесс изготовления долгий. Достоинства такого варианта — долгая эксплуатация и относительно невысокая стоимость.
  2. Деревянный. Такие столбы требуют дополнительной обработки антисептиками, но при этом на это требуется не более 10 лет. Они требуют постоянного ухода — ежегодной покраски.
  3. Металлик. Этот вариант имеет высокие показатели прочности и качества. Сверху такие трубы закрываются заглушками, предотвращающими попадание влаги.
  4. Цементно-асбестовый. Эти трубы не гниют со временем и отличаются прочностью. асбестоцементные столбы
    Их недостаток — сложность монтажа, требующая использования подпруги и хомутов при установке лаг.
  5. Кирпич. Такие опоры не теряют своей красоты даже после десятилетий эксплуатации. Из-за большого веса кирпичные столбы нуждаются в очень прочном основании. Им тоже нужна повязка. Малейшее несоблюдение технологии укладки может привести к потере эстетической привлекательности забора.

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  1. Лопата. Этот инструмент может быть полезен для рытья ям под столбы и других земляных работ.
  2. Бур. Можно использовать только ручную дрель, которую желательно растянуть так, чтобы достаточно было проделать отверстие необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает электродрель. бур
  3. Дрель. Если у вас на линии будущего забора мягкий, податливый грунт, дополнительные приспособления для рытья ям под столб могут не понадобиться. Тем, кому это сложно сделать, может помочь секрет повышения эффективности «проделывания дырок». Во-первых, можно предварительно просверлить ямы в земле большим сверлом. Он позволяет не только глубоко просверлить, но и разрыхлить почву для облегчения работы сеялки. Для этого сверло необходимо растянуть на необходимую величину, приварив к нему подходящую шпильку.
  4. Дрель. Хорошая мощная дрель подойдет вам лучше, чем удлиненная дрель. Хотя и без него можно обойтись, если приварить дрель к рукоятке (как дрель). Это позволит вам использовать его вручную. Однако этот вариант занимает больше времени и требует больше времени для сверления. Инструменты для установки столбов (дрель)
  5. Рулетка. Без него точно не обойтись. Этот строительный инструмент нужен для различных замеров при подготовке и установке столбов для забора.
  6. Отвес. Он незаменимый помощник в строительной сфере. Его можно построить с помощью тонкой струны и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь по-прежнему отлично работает, помогая всем, как новичкам, так и профессионалам. Отвес позволяет определить точное расположение отверстий для столбов, если повесить его на трос / трос / натянутый трос с указанием будущей линии забора.
  7. Уровень. Этот инструмент помогает идеально закрепить столбы, что важно не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют вниз весь вес забора. Следовательно, он не действует на столбы (не наклоняет их). Для установки столбов забора можно использовать любой уровень здания. Но наиболее удобны две их разновидности: прямая на магнитах (легко крепится к металлической опоре) и угловая (сделана специально для такой работы).
  8. Нить, веревка или леска (веревка). Эти помощники незаменимы. Во-первых, они простираются от края до края, показывая, куда пойдет линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно разметить места для столбов. Веревку нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.
  9. Металлический штифт. Этот инструмент может понадобиться для разметки отверстий. Если вы хотите отметить сразу несколько точек, вы можете взять соответствующее количество деревянных штифтов или палочек (отмеченные на земле углубления могут быть чем-то прикрыты, поэтому застрявшие штифты более надежны).
  10. Молоток и кувалда. Эти инструменты также могут понадобиться в этом виде работы. Молоток — для забивания штифтов в землю, загибания вырубных опор на столбах и других работ. Кувалда для направления подкреплений и столбов. клуб
  11. Таблица. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см, которая необходима для утрамбовки бетона. Вместо этого можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.
  12. Металлический желоб. Возможно, потребуется залить бетонную смесь внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов заливки. Желоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинкованного).
  13. Болгарский. С его помощью можно делать надрезы на металлических опорах для лучшего сцепления опоры с бетоном. Болгарский.
  14. Электрическая или газовая сварка. Возможно, потребуется приварить к стойкам необходимые элементы.
  15. Ведро из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит набирать воду из ямы, проделанной в местах с близлежащими грунтовыми водами. Сделать такое ведро очень просто: возьмите пластиковую бутылку, отрежьте ее сбоку в центральной части в форме круга или овала и поставьте с открытым горлышком на раскаленную металлическую трубку. Второй вариант крепления — бутылка скотчем привязывается к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.
  16. Воронка. Возможно, потребуется заполнить металлический столб бетоном. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутылки с водой.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора в качестве опор рекомендуется использовать следующие материалы:

  • брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
  • для забора лучше брать кругляк максимального размера — 15 см.
  • бревно диаметром от 100 до 150 мм;

Журналы сообщений

Для столбов рекомендуется выбирать бревна одинакового диаметра

Важный. Перед употреблением стволы необходимо очистить от коры. Он является домом для многих вредителей, которые могут испортить ваши ограждения за несколько лет.

Выбирая деревянные опоры, необходимо обращать внимание не только на сечение, но и выяснять породу дерева. Для дорожных построек береза ​​и тополь мало пригодны, так как быстро гниют. Лучшим выбором по соотношению цена / качество являются хвойные материалы. Они содержат значительное количество натуральных смол, которые помогают противостоять воздействию окружающей среды.

Прямоугольные трубы

Профильные трубы для ограждений

При выборе металлических опор учитывайте следующие рекомендации:

  • при высоте забора 2-2,5 м возьмите сечение профильной трубы 60 х 40 мм, изделия размером 40 х 40 мм пойдут на забор на полтора метра;
  • максимальный размер углов и каналов, устанавливаемых по очереди, составляет 90 и 160 мм соответственно.
  • оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;

Схема установки забора

Схема, показывающая сечение труб

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте ламинат с толщиной стенок не менее 3 мм.

Столбы, к которым крепятся створки ворот и двери, несут большую нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно профильной трубы размером 100 х 120 мм или круглого диаметра 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остается неизменным, но для ворот они попарно соединяются сваркой «короба».

Выбираем стальные трубы для строительства ограждения

Прежде чем решить, какую трубу использовать для забора, необходимо иметь общее представление о возводимой конструкции. Металлические изделия могут устанавливаться отдельно или выступать в качестве кладки. Они практичны, долговечны и надежны в эксплуатации.

Следует учитывать, что при работе с металлоконструкциями без сварки сложно обойтись. Кроме того, стальные столбы необходимо защитить от коррозии специальными составами или средствами. В этом случае они прослужат долго, не изменяя своих качественных характеристик.

Если возникает необходимость определить, какой столб для забора лучший, то из всех видов металлопроката удобнее использовать трубу. Выбор основан на нескольких критериях:

  • Форма сечения может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Круглая труба считается наиболее практичной, так как такая форма поперечного сечения позволяет изделию сохранять максимальное значение прочности при минимальном расходе материала.
  • При определении длины трубы необходимо учитывать не только ее высоту над поверхностью земли, но и глубину ее заглубления в землю или фундамент. Это значение может варьироваться от 0,5 м до 1,5 м, в зависимости от качества почвы, типа фундамента и предстоящей нагрузки.
  • Размер секции существенно влияет на устойчивость не только самого столба, но и всей конструкции забора в целом. Его величина рассчитывается с учетом эксплуатационных нагрузок, в том числе ветровой и снеговой. Особого внимания требует возведение заборов из материалов с повышенным уносом. Это цельные секции из гофрокартона, поликарбоната, тонкие панели из древесных производных.

Выбирая, какие трубы лучше использовать для забора, следует учитывать толщину стены, которая должна быть не менее 3 мм. При правильном подборе всех параметров и соблюдении технологии монтажа стальные опоры будут бесперебойно работать 20 и более лет.

Надёжные способы установки столбов

Ниже мы подробнее рассмотрим наиболее эффективные способы установки столбов для забора. Здесь у них импровизированные титулы.

  1. Метод «Веками».
  2. «Супер поддержка».
  3. «Метод армирования.
  4. Советский способ.
  5. Экономичный вариант.
  6. Упрощенный способ.
  7. В манере старого деда.

Способ «На века»

Этот способ дороже обычного бетона (для этого дополнительно необходимо приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он предназначен для регионов, где глубина промерзания почвы больше 1,2 м. Столб нужно брать как минимум на 20 см длиннее этой коварной глубины (а точнее, больше), чтобы надежно закрепить его в незамерзающем слое.

Этапы цементирования колонны пластиковыми трубами:

  1. Просверлите отверстия в столбах с помощью ручной или электрической дрели (для очень глубоких отверстий ручную дрель необходимо растягивать). При использовании дрели отверстие имеет диаметр 18 см.
  2. Бетонная часть столба. Согласно этому методу необходимо заделать тот зазор в опоре, над которым будет размещена пластиковая труба. Рассчитать его длину можно так: от места, где шест будет выходить из земли, нужно отмерить 70 см.
  3. Бетон с пластиковой трубой. Для сантехнической трубы из пластика необходимо разрезать развернутую часть. В результате получится 85 см, из которых следует оставить 15 см над уровнем земли, а упомянутые выше 70 см пластиковой трубы следует разместить на опоре над ранее зацементированной частью и также заполнить бетоном. В этом поможет металлический желоб. Расположение пластиковой трубы на 15 см выше объясняется тем, что зимой земля может подниматься на такое расстояние (возможно, меньше). Он будет скользить по пластику, не выходя за его пределы и не касаясь металлической части.
  4. Заполните отверстие снаружи. Оставшееся пространство между отверстием и пластиковой трубой необходимо заполнить смесью песка и гравия. В случае подъема зимой грунт будет двигаться вверх, скользя по трубе. В этом случае столб будет оставаться на месте по двум причинам: анкеровка ниже точки замерзания и скольжение грунта с помощью смеси песка и гравия по пластику.
  5. Залейте столбы бетоном. Чтобы столбы как можно дольше стояли без коррозии изнутри, их лучше залить бетоном. Для этого пригодится воронка от пластиковой бутылки. Аргументы в пользу этого метода: при бетонировании вода не будет попадать в колонну как сверху, так и снизу с земли. Такой подход считается более надежным, чем сварка, ведь швы могут быть не идеальными, поэтому рано или поздно в трубу все же попадет влага.

Метод «Веками»

Способ «супер опора»

Этот метод особенно надежен. Применяется на железных дорогах для устройства железобетонных опор светофоров. Его можно использовать при строительстве заборов, ворот и калиток.

Этапы цементирования колонны с созданием суппортов:

Рытье ям

В этом случае вам понадобится лопата, ведь отверстие для бетона должно быть намного шире, чем позволяет сверло. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, что подразумевает определенную нагрузку. Каждый может рассчитать его по своим индивидуальным показателям. Для примера приведем параметры, которые действуют на железной дороге:

  • длина металлической опоры от уровня земли — 5 м;
  • длина бетонной опоры — 1 м, форма — усеченная пирамида, размеры верхней части — 50х50 см, нижней — 65х65 см.
  • его диаметр примерно 15-20 см;

Конкретизируя в специальной форме

Для создания «суперподставки» необходимо подготовить форму из фанеры или другого подходящего материала. В качестве альтернативы его размеры могут быть следующими: низ 35 см и верх 25 см. Форма состоит из четырех трапеций, которые скреплены чем-то снаружи, образуя усеченную пирамиду.

Забетонировать столбы можно четырьмя способами:

  • столб цементируется на выбранную глубину (т.е опускается в землю на длину ствола пирамиды);
  • ниже уровня промерзания столб цементируется в форме усеченной пирамиды, а выше засыпается смесью песка и гравия.
  • ниже уровня промерзания столб забивается в землю и поверх него заливается бетон соответствующей формы;
  • ниже уровня промерзания земли проводится обычное бетонирование столба, а над ним — в виде усеченной пирамиды;

Заливка смесью песка и гравия

Такая заливка выполняется в зависимости от марки бетона. Пустоты заполняются смесью гравия и песка.

Этот способ очень надежен благодаря весу бетонной опоры. Подъемные силы не поднимают столб, имеющий своего рода якорь. Сверху желательно обработать битумной мастикой, которая усилит скольжение и защитит от влаги. Такие опоры целесообразнее использовать при возведении ворот и калиток, где требуется особая надежность и отсутствие подвижности столбов. Но подойдет и для устройства надежного забора.

Заливка бетона внутри столбов — хорошая альтернатива заглушкам и заглушкам. А если это затвор или столб затвора, то при пайке он не горит, а в закрытом состоянии не трясется.

«Арматурный» способ

Такой способ подходит для легких заборов (например, из гофрокартона) в местах, характеризующихся сильным поднятием почвы и большой глубиной промерзания. Чтобы избежать негативных последствий из-за действия сил природы, в таких регионах желательно максимально глубоко погрузить столбы. Но поскольку использовать для этого длинные столбы неудобно, нерационально и дорого, народные мастера нашли эффективное и гениальное решение. Он состоит из разделения столба на две части: подземную и надземную.

Этапы работы с использованием фурнитуры:

  1. Направить арматуру в землю. Для заглубленной части берется длинная арматура сечением 14 мм. Для столба потребуются две части арматуры по 3 м, которые не нужно цементировать: это упрощает и удешевляет процесс. Арматуру просто закладывают в землю почти на всю длину. Перед поездкой его необходимо обработать полимерно-битумной мастикой, чтобы она не подверглась коррозии. Чтобы окунуть арматурные стержни в землю, можно сначала просверлить отверстия дрелью и длинным сверлом соответствующего диаметра. Это специально удлиненный наконечник, полученный путем приваривания дополнительного стержня. С помощью этой дрели можно просверливать отверстия длиной от 1 м. Этого достаточно для первоначального погружения арматуры. После этого его следует забить в землю, что вполне под силу здоровому мужчине. После полного забивания арматуры для металлической опоры два штыря должны выступать от земли примерно на 15 см. Этой высоты должно быть достаточно, чтобы готовый забор не соприкасался с землей (даже если земля приподнята). Каждую пару арматурных стержней следует размещать не вдоль, а поперек линии забора на расстоянии 20-25 см друг от друга. При этом внешний стержень должен выступать за край верхнего столба примерно на 3-5 см, а внутренний должен быть обращен к внешнему (уходя вглубь участка от ограды). Условная линия, идущая от одного стержня к другому, должна быть перпендикулярна будущему забору.
  2. Сварка уголка и опоры. После этого на эти два штифта по горизонтали приваривается кусок уголка, а на нем уже есть металлический кол нужной длины (часть над землей). Как было сказано выше, столб располагается от внешнего штифта на глубине 3-5 см на участке. Но это еще не все. Чтобы обеспечить устойчивость такого столба, его необходимо укрепить скобой. Он приваривается одним концом к внутреннему концу угла, а другим — к столбу (примерно на 15-20 см выше основания столба, образуя треугольник с ним и углом). Лук можно сделать из металлического уголка или из профильного куска трубки. На этом установка столба завершена. Такие столбы, соединенные друг с другом в будущем в заборе, больше не будут выталкиваться подъемными силами. А благодаря качественной сварке они не упадут от ветра или других механических ударов.

Советский способ

Есть незаслуженно забытый способ цементирования столбов, который успешно применялся в советское время. Свидетельством его надежности являются старые заборы, которые можно найти вдоль железных дорог и во многих других местах. Этот способ довольно простой и не очень затратный. Секрет его эффективности в виде бетона. Именно она позволяет столбам выдерживать подъемные силы, благодаря чему забор выдерживает десятилетия. В вышеупомянутых ограждениях использовались бетонные столбы с четырехстержневой арматурой.

Этапы монтажа забора советским способом:

  1. Подготовьте отверстие для столба. Эти столбы были погружены в землю на глубину от 1 м до 1,2 м, отверстия которых были просверлены в нижней половине диаметром 35 см и в верхней половине в форме усеченного конуса, расширяющегося до 40 см. То есть отверстие напоминает по форме стакан.
  2. Заливка песчано-гравийной смесью. Нижнюю половину ямы засыпали смесью песка и гравия, хорошо утрамбовав ее и поставив столб в вертикальное положение.
  3. Изготовление бетона. Впоследствии оставшаяся верхняя часть столба была зацементирована. При этом бетон принял форму перевернутого усеченного конуса. То есть его широкая часть располагалась сверху. Такой простой метод позволил усилить столбы за счет довольно большой части, образованной затвердевшим бетоном. Подъемные силы их практически не поднимали, что объясняется следующими факторами:
  • коническая форма зацементированной части — выдерживала не только сравнительно большую массу, но и расширение вверх;
  • дополнительный вес самого железобетонного столба составляет 13X14 см.

Эконом-вариант

Этот метод также подразумевает частичное приведение, только «наоборот». В экономичном варианте нижняя часть колонны заливается бетоном.

Этапы работы:

  1. Подготовка лунки. Его диаметр зависит от размера бура, способа выемки грунта и пожеланий хозяина будущего забора. Дно может быть любого размера (при этом более широкое будет лучше удерживать шест). Яму выкапывают ниже уровня промерзания почвы не менее чем на 25 см (для надежности может быть 30-40 см).
  2. Изготовление бетона. Та часть, которая находится ниже уровня промерзания грунта, заливается цементной смесью. Перед этим на дно можно бросить небольшой дренажный слой.
  3. Заливка смесью песка и гравия. Остальную часть столба засыпают смесью песка и гравия и тщательно уплотняют (чтобы гравий / щебень и песок были максимально уплотнены).

В результате таких действий достигается основной эффект: столб не поднимается подъемными силами, потому что они не воздействуют на самую тяжелую часть бетона. Он удерживает его на месте благодаря своей массе и расположению ниже уровня мороза. К тому же песчано-гравийная смесь гораздо менее подвержена подъему и под воздействием окружающей почвы способна скользить по столбу. Чем больше диаметр и глубина зацементированной части (ниже уровня промерзания), тем больше вероятность того, что столб не будет выступать.

Этот метод позволяет значительно сэкономить на бетоне. При желании можно зацементировать небольшой верх столбика, чтобы он был максимально плотно, не смещаясь в стороны. Но в этом нет необходимости, если у забора низкий занос (например, по сетке). С утрамбованной засыпкой и достаточным количеством бетона свая будет стоять прочно и прочно.

Упрощённый способ

Этот метод можно разделить на два варианта:

  1. Установка бетонного или металлического столба с заполнением (против тренда). Этот метод еще называют сухим бетоном. Делается это очень просто: выкапывается яма необходимого диаметра и глубины (желательно ниже уровня промерзания). Небольшой слив состоит из мелких камней. Существующий столб вставляется и плотно засыпается смесью песка и гравия. В этом случае важно выполнить герметизацию специальной вибротрамбовкой (вибротрамбовкой) или вручную с помощью доски, палки или металлического приспособления. По словам тех, кто реально испытал эффективность этого метода, столбы стоят отлично, после зимы не выступают. Но в этом случае может наблюдаться один недостаток: при сильном ветре и большом сносе забора столбы могут немного «разойтись» в стороны (т.е расшататься). Чтобы этого не произошло, по линии забора делается неглубокий фундамент. Удерживает столбы на месте, защищая низ забора от ударов и проникновения воды. При желании и возможности можно сэкономить, цементируя не всю полосу, а только небольшую верхнюю часть столбов.
  2. Установка металлического столба забиванием. Это еще более простой вариант. Направляющая для столбов позволяет существенно сэкономить на бетоне, песке, щебне и гравии. В этом случае также лучше разместить нижнюю часть столба ниже уровня промерзания почвы. Следует помнить, что слегка забитый шест рано или поздно выйдет из строя. Поэтому необходимо погружать в землю не менее половины общей длины колонны. Этот способ подходит для полностью или частично «прозрачных» и невысоких заборов (сетка, забор и комбинированные материалы). Забивать столбы намного легче, если отверстия предварительно просверлены примерно на 60% от необходимой глубины. Они должны быть меньше диаметра столбов. Для такой работы подойдет большое удлиненное сверло. Установка металлического столба забиванием.

Оба варианта можно использовать на тяжелых почвах. По мнению знатоков, глазурь препятствует поднятию, образуя дренажный слой, отводящий воду в почву. Установка столба ниже уровня промерзания земли также способствует его фиксированному положению в условиях промерзания. Земля скользит по столбам сначала вверх, а затем вниз.

Старый дедовский способ

Это самый старый и самый дешевый метод, которым люди пользовались с незапамятных времен. Он заключается в установке деревянных столбов без бетона. Их предварительно нужно подготовить к погружению в землю, чтобы они оставались как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно комбинировать:

  • сжигание (обугливание) деревянного столба — в процессе горения древесина обугливается, забивая волокна древесины, что дополнительно защищает ее от влаги и гниения;
  • покрытие столба пропитанной глиной — защищает столб от влаги и сохраняет древесину (после покрытия рекомендуется просушить столб).
  • обработка колонны горячей смолой или смесью смолы и солярки — создает защитный слой, препятствующий проникновению воды;

Деревянные столбы необходимо обрабатывать на 20 см выше уровня входа в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, которая может испортиться. Если надежно защитить деревянные столбы в указанной части, они будут стоять долго. Доказательством тому служат многовековые деревянные дома, построенные на обожженных дубовых шестах. Монтаж столбов можно производить, засыпав их глиной, землей или смесью песка и гравия с дренажем на дне ям.

И напоследок небольшой жизненный трюк с деревянными столбиками. Самый прочный вариант их использования — установка на металлические анкеры, которые бетонируются в грунт. То есть столб состоит из подземной бетонной части, якоря в ней и деревянной части вверху. В результате деревянный столб закрепляется над уровнем земли, что исключает воздействие воды. При правильной обработке такого столба (особенно в нижней части) и своевременной его тонировке он прослужит долго (минимум несколько десятков лет).

На очень тяжелых почвах нельзя бетонировать столбы на уровне земли. Если сделать это ниже нулевой отметки 50-70 см, подъемные силы, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут поднять и подтолкнуть столб вверх. Промежуток 50-70 см следует засыпать смесью песка и гравия. Он менее подвержен подъему и под давлением окружающей земли имеет тенденцию скользить по столбу. В этом диапазоне металлический штифт необходимо обработать от коррозии.

в манере старого деда

Как забетонировать столбы, чтобы они не выпирали?

Самый надежный метод установки столбов забора — бетон с помощью пластиковых труб. Такой вариант установки опор дороже стандартного, однако надежность такой конструкции намного выше. Для установки опор потребуется приобрести пластиковые канализационные трубы. Их диаметр должен быть 110 мм, а длина — 1 м.

Правильная установка столбов забора

Такой тип свайной установки подходит для регионов, где глубина промерзания грунта превышает 1,2 м. Свая обязательно должна быть длиннее этого показателя. Рассмотрим процесс цементирования опор пластиковыми трубами в несколько этапов.

Сначала потребуется просверлить отверстия под опоры. Для этого используется ручная дрель. Кроме того, зацементирована часть опоры, расположенная под пластиковой трубкой.

Правильная установка столбов забора

Затем необходимо разрезать пластиковую трубу. Удлиненный участок снимается, после чего длина трубы уменьшается до 85 см. Верх трубы должен быть примерно на 15 см над уровнем земли. Остальные 70 см находятся в земле над бетонным основанием. На следующем этапе полость пластиковой трубы заполняется смесью песка и гравия.

Правильная установка столбов забора

Примечание! В зимний период поднятый подъемником грунт будет скользить по трубе, что защитит столб от перекоса.

Чтобы столбы не торчали, рекомендуется заливать в них бетон. Если оставить полость открытой, в нее может попасть вода, что пагубно скажется на материале.

Правильная установка столбов забора

Секрет более прочной связи столба с бетоном

Чтобы металлический столб прочно держался в забетонированной части, необходимо сделать дополнительные крепления. Варианты таких опор внизу столбов:

  • Вырежьте металлический столб в форме буквы «H» и выдуйте получившиеся концы под углом 90 градусов. В этом случае у столба будут «уши» (по два с противоположных сторон). Это наиболее рациональный вариант, исключающий необходимость в сварке.
  • Сделайте прямоугольный вырез в профильной трубе на расстоянии 12-15 см от края нижней части. Длина выреза произвольная (также возможна 12-15 см). Это самый простой вариант, позволяющий бетону попасть в столб и тем самым еще больше укрепить его. Вытащить такой столб будет практически невозможно.
  • Припаяйте два небольших элемента усиления к нижней части столба (желательно перпендикулярно). Вариант для тех, кому проще пользоваться сваркой.

Благодаря таким креплениям столб будет лучше держаться за бетон, не будет выдергиваться сильным порывом ветра или другими ударами.

Методы защиты от коррозии

Незащищенный металл быстро корродирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предотвратить такое явление и продлить срок службы металлической трубы, ее поверхность оцинковывают горячим способом в растворе цинка. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями воздуха и почвы.

Еще один способ защиты труб на производстве — покрытие их полимерной пленкой. Их наносят тонким слоем на металлическую поверхность. Этот способ утепления эффективен практически неограниченное время при условии, что слой не поврежден.

Самые надежные трубы вдвойне защищены цинком и полимерами одновременно.

Даже очень качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли, и вскоре гальванизированный и полимерный слой разрушается и начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубленную часть колонны необходимо дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Как правильно обработать металлические столбы забора в земле:

  • Битумная мастика;
  • Специальная полимерная мастика для металлообработки.

Выбор невелик, но средства эти очень эффективные и недорогие. Облицовка выполняется на этапе подготовки к возведению забора. Перед углублением конструкции необходимо дать шпаклевке высохнуть. Рулонные материалы совершенно неэффективны, поэтому устанавливать их в яму нет смысла.

Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора

Чтобы добавить еще большей защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того, что он уже загрунтован), можно покрыть основание столба битумной замазкой, которая будет засыпана

Вставьте столбы в отверстия и зафиксируйте их на месте

Для этого вам понадобятся колышки, которые вы использовали ранее, и несколько дополнительных планок.

Прикрутите одну направляющую к передней части стойки, а другую к передней части в сторону так, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.

Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и поместите его примерно на 3 см между щебнем. И зафиксируем рейками. Убедитесь, что штанга находится в строго вертикальном положении.

Столбы выровнены с досками и столбами

Колышки и планки закреплены на месте и удерживают столбы прямо, пока бетон не затвердеет

Затем используйте уровень и достигните строго вертикального уровня стойки, затем прикрутите конец каждой направляющей к каждому стержню.

Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать его на месте, а также предотвратит выпадение. Это будет удерживать абатмент на месте, пока вы заполняете его бетоном, пока он не затвердеет.

Затем повторите описанные выше шаги для противоположной угловой стойки, например, после установки последней стойки привяжите веревку между двумя крайними стойками. Это даст вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися сообщениями.

Затем повторяем все вышеперечисленное для остальных столбов, убедившись, что они находятся на прямой линии.

Как установить столбы ровно в одну линию?

Для этого нужно как следует натянуть металлическую проволоку или веревку (ее еще называют веревкой или шнурком), поместив ее не внизу, а вверху столбов. Натяжение следует производить от угловой точки к углу, кладя концы на уже установленные опоры. Для дополнительного комфорта и контроля вы можете натянуть шнур чуть выше и ниже. Но это можно не делать, потому что каждый столб все равно проверяется по уровню и его положение точно определяется с помощью отвеса.

Если длина забора очень большая, между крайними угловыми точками устанавливается еще один столб, который поддерживает веревку, не давая ей провисать. Чтобы закрепить его на столбе, можно взять гайку. В этом случае он не будет двигаться, точно показывая идеальную линию.

Как поставить столбы ровно на один ряд

Монтаж асбестоцементных столбов

Рекомендуется приобретать материал у проверенных поставщиков. Чаще всего сегодня встречаются изделия диаметром около 12 сантиметров. Определить такую ​​прочную опору достаточно сложно, асбестоцементные столбы лучше использовать только для возведения легких конструкций. После удачной установки срок службы может составить несколько десятков лет.

Для начала стоит пробурить скважины. При высоте столба более двух метров отверстие должно составлять примерно 80 сантиметров. Важно увеличить отверстие внизу, в последствии зазор заполняется бетоном.

Желательно вставить внутрь асбоцементной трубы металлический стержень. Рекомендуется обязательно его конкретизировать. Крепить забор к трубе нужно очень осторожно, так как материал достаточно хрупкий.

столбы для забора

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Давайте рассмотрим этот вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку задача — избежать воздействия подъемных сил, для ограждения придется использовать довольно длинные столбы. Чаще всего они металлические. Как можно сэкономить на таких столбах? Решение этой проблемы простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и растянуть их арматурными стержнями. Сварная часть будет размещена под землей.

Чтобы еще больше сэкономить за счет стоимости фурнитуры, их можно приобрести в пунктах приема черных металлов. Экономия за счет такого решения тем больше, чем толще трубы для забора (соответственно, тем выше их стоимость). Арматуру удобнее сваривать снаружи. Для этого можно использовать 4 стержня для квадратных столбиков и 3-4 стержня для круглых. Чтобы добавляемая деталь имела желаемую форму, на конце (причем большой длины и посередине) необходимо приварить отрезки той же трубы длиной 5 см.

При полной заливке столбов (без засыпки песком и щебнем) с помощью арматуры можно добавить довольно значительные зазоры: в подземной части достаточно оставить 50 см труб, дополнив остальное арматурой. Кроме того, пара небольших деталей может быть приварена перпендикулярно пучку стержней для лучшего закрепления в бетоне.

[spoiler title=»Источники»]

  • https://svoizabor.ru/stolby/kak-ustanovit-stolby-dlya-zabora.html
  • https://stroytvoydom.ru/vspomogatelnye-postrojki/ustanovka-stolbov-dlya-zabora-svoimi-rukami-s-betonirovaniem/
  • https://kak-zabor.ru/kak-pravilno-ustanovit-stolby-dlya-zabora/
  • https://nedvigdom.ru/kak-ustanovit-stolby-dlya-zabora/
  • https://grounde.ru/kak-ustanovit-stolby-dlya-zabora-svoimi-rukami-sposoby-i-primery.html
  • https://stroikadialog.ru/articles/zabori/kak-ustanovit-metallicheskie-stolby-dlya-zabora-svoimi-rukami
  • https://ogorodniki.com/article/sekrety-nadiozhnoi-ustanovki-zabornykh-stolbov
  • https://Spb.SPK.ru/articles/ustanovka-opornykh-stolbov-dlya-zabora-svoimi-rukami-32/

[/spoiler]

Adblock
detector