Подпорная стенка на участке с уклоном: как ее сделать своими руками

Подпорная стенка: Как ее сделать на участке?

На дачных участках и в городских условиях, где сложный рельеф с холмистыми или оврагами создает массу проблем при озеленении и оформлении красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в этом случае удобно разделить территорию участка на террасы, которые расположены на разных уровнях. Подпорная стенка играет в этих случаях ключевую роль.

Что вы узнаете

• Подпорная стенка: как сделать на участке
• Подпорная стенка: устройство и принцип действия 2
• Что влияет на устойчивость подпорных стенок 3
• Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты4
• Как сделать подземную часть. Какой тональный крем выбрать 5
• Использование дренажа, дренажа и гидроизоляции для строительства подпорных стен 6
  • Организация дренажа 6.1
  • Дренаж слоев между стеной и землей 6.2
  • Использование гидроизоляции 6.3
• Из какого материала изготавливаются подпорные стены вручную 7
  • Деревянная подпорная стена 7.1
  • Бетонная подпорная стена 7.2
  • Строительство кирпичной опоры 7.3
  • Подпорные стены из натурального камня 7.4
• Подпорная стенка 8 своими руками
• Подпорная стена в пейзажных рисунках 9
• Видео Как сделать подпорную стенку 10

Террасирование участка — это процесс искусственного образования укрепленной горизонтальной плоскости: террасы или уступа.

На границах между этими этажами сооружается подпорная стена, предотвращающая возникновение лавин и оползней, а также размыв плодородных слоев почвы.

К сожалению, правда, что не все землевладельцы могут претендовать на получение однородной земли. Так что сам вывод говорит о том, что подпорная стена — незаменимая часть участка. Он не только украсит ваш сад, но и разделит его на особые зоны.

Сделать подпорку самостоятельно совсем не сложно. В ходе самого процесса реализуются самые разные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Далее мы рассмотрим основные особенности возведения подпорных стен своими руками.

Подпорная стенка: устройство и функции

Существует несколько моделей подпорных стен. Все зависит от того, какую функцию должно выполнять это здание. Подпорная стена может быть декоративной или армирующей. Для каждого из двух типов должна быть определенная степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из следующих основных компонентов:

• от фундамента (подземная часть). Представляет полную массу давления на грунт;
• от корпуса (часть на земле). Стена изнутри «контактирует» с землей и окружает возвышение участка. С внешней (лицевой) стороны стена открытая, может быть ровной и наклонной;
• от канализации и дренажа (защитные коммуникации). При проектировании конструкции необходимо заранее рассчитать, как удалить лишнюю влагу и воду, которая постоянно скапливается за внутренними поверхностями построек.

Подпорные стены выполняют следующие функции:

• хорошо зонируют участок;
• они могут прекрасно преобразить ландшафт, являются его декоративными и художественными элементами;
• защитный и укрепляющий потенциал;
• они сделают площадь однородной.

Особенности разработки конструкции

Поскольку стены представляют собой инженерные сооружения, при их проектировании следует соблюдать определенные правила, которые касаются следующих категорий:

• Фонд;
• Размеры и пропорции;
• Вспомогательные элементы.



Подставка из декоративного камня для поддержки почвы

Независимо от типа стен, они обязательно должны иметь фундамент. Это необходимо, прежде всего, для создания прочного основания, предотвращающего саморазрушение стен под действием сочетания факторов. К тому же фундамент дополнительно удержит грунт.



Подпорная стена из блочных секций в строгом и выдержанном стиле ландшафта

Важно: фундамент нельзя устанавливать только в том случае, если стена носит исключительно декоративный характер и используется для создания геопластики — искусственной коррекции ровного рельефа участка.



Хранилище сена предназначено для предотвращения смещения почвы

Если фундамент не будет оборудован, необходимо вместо этого создать конструкцию стены, содержащую плодородный слой почвы, особенно если речь идет о многоуровневом террасировании. В этом случае будет создан не отдельный фундамент, а более глубокая часть стены, расширенная у основания. Он будет выполнять ту же функцию. В этом случае необходимо будет углубить стену не менее чем на треть ее высоты, соответственно на высоте 90 см подземная часть будет 30 см. Ширина нижней части должна быть вдвое больше, чем верхней один.



Бетонная стена с небольшим фундаментом

В стенах обязательно должны быть водоотводные элементы. При желании в конструкцию можно также внести осветительные элементы, которые будут освещать участок в сумерках.



Благоустройство прилегающей территории с хорошим освещением

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков

Подпорная стена на участке с уклоном своими руками из блоков, как сделать правильно.

Параметры этих структур напрямую зависят от типа используемых блоков. В частности:

• При возведении небольших кирпичных стен их толщина напрямую зависит от высоты (тонкостенная кладка в полкирпича — для подпорок высотой до 70-100 см, в 2 раза и более — для других конструкций). Далее под кирпичные стены кладут широкий фундамент (в 2-3 раза больше толщины кладки) глубиной не менее 30 см (из 40 — на рыхлых грунтах), заглубленный под массивные разновидности ниже уровня промерзания. Каждые 3-4 ряда кладки армируют сеткой.

• ФСБ и аналогичные готовые бетонные блоки укладываются в один ряд, при их установке в большинстве случаев используется специальная техника.

• Стены из стандартных блоков нуждаются в армировании через каждые 3-4 ряда, они должны быть утеплены изнутри и облицованы шпоном снаружи.

• Для кладки любого типа блоков используются растворы со степенью прочности не менее М200, помимо своевременной очистки швов при работе с кирпичом, принимаются меры по предотвращению высолов.

При самостоятельном выполнении работ рекомендуется:

• Начните с максимального выравнивания и расстояния до площадки.

• Засыпьте и утрамбуйте под будущий фундамент подсыпку из песка и щебня толщиной не менее 10 см.
• Залить отдельный бетонный фундамент под кирпичную стену, армированный сеткой или объемным каркасом. Бетонный блок и его аналоги можно укладывать непосредственно на опору или на слой тощего бетона при условии, что подземные части покрыты мастикой или приклеены к их поверхности рулонными материалами.

• Укладка блоков с обязательным смещением от 1/3 до половины, проверка толщины швов и, при необходимости, с дополнительным армированием рядов.

• Проверьте уровень каждого ряда кладки и исправьте положение отдельных блоков резиновым молотком, не дожидаясь затвердевания раствора.

• Осторожно удалите излишки раствора через несколько часов после кладочных работ.

• Накройте верхний ряд блоков навесами или специальной пленкой.

• Выполнять гидроизоляционные работы, установку продольных дренажных труб и засыпку грунта после полного застывания кладочных смесей.

Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками

Такие конструкции могут иметь любую высоту, длину и конфигурацию, удачно совмещая армирующую и декоративную функции. Они отлиты в виде единого монолита и имеют Т- или Т-образное сечение (внутренняя и заполненная стенка плоская, внешняя имеет уклон не менее 5-10 °) с шириной не менее 10 см в верхней части растения, но в большинстве случаев все этапы работ хозяева участка проводят сами. Работа начинается с подготовки участка (удаление излишков почвы и корней крупных растений, разметка и рытье траншеи) и проводится по следующей схеме:

1. Подготовленное по размерам дно траншеи утрамбовывают, засыпают песком и гравием с уплотнением каждого слоя и засыпают пленкой или рубероидом. Для конструкций высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент углубляют на треть размера стены, тип ее сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стен 10 см ширина нижней части основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти на плотных незамерзших грунтах.

2. В траншее устанавливается фанерная опалубка толщиной не менее 18 см или сбитые доски (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего опускается связная сетка или объемный арматурный каркас. Учитывая постоянный контакт с грунтом и высокие нагрузки, предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым стержням сечением от 10 мм и более. При работе на рыхлых грунтах или большой высоте стен внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими опорами.

3. В опалубку заливается бетон класса прочности М300, осторожно распределяя раствор в расширенной части основания и выпуская воздух штифтами или вибратором на глубину каждые 20 см. Фаза заливки выполняется по возможности без перерывов.

4. Опалубку накрывают пленкой, в жаркую или сухую погоду стену заливают водой.

5. После снятия экранов (от 5-7 суток и более, за исключением случаев использования быстротвердеющих марок бетона) конструкцию накрывают пленкой и оставляют в покое до полного набора прочности.

6. Полностью сухие внутренние стены покрыты гидроизоляционными составами, внешние облицованы декоративными материалами.

Сложности возникают в основном на этапе установки опалубки и усиления подземной части; в некоторых случаях фундамент и стены заливают отдельно. Независимо от выбранного сечения, подошва конструкции и сама опора имеют единый жестко связанный каркас.

Любые проемы для подземных коммуникаций, осветительные кабели или поперечные дренажные трубы предварительно закладываются в опалубку.

Фатсхедера – уход:

Освещение:

В комнатных условиях Фатшедера требует хорошего освещения. Фатсхедера также требует прямых солнечных лучей утром и вечером, но переносить растение в тени нужно только днем ​​и особенно в жаркий летний период. Особое внимание стоит уделить освещению Фатшедера, если оно расположено на южном окне.

Температура:

Фацхедера — довольно теплолюбивое растение. Зимой температура не должна опускаться ниже 4-6 ° С. Для Фацхедера предпочтительна температура окружающей среды 22-25 ° С летом.

Влажность:

При выращивании Фацхедера в домашних условиях растению требуется достаточно влажная среда, особенно если температура превышает 18-20oС. Для этого требуется регулярное опрыскивание растения и мытье листьев.

Подкормка:

Подкормку для Фацхедера необходимо вносить несколько раз летом минеральными удобрениями. Используемый субстрат всегда должен быть влажным.

Пересадка:

пересаживать Фацхедер необходимо в марте, в горшочки чуть большего размера, в смесь торфяно-торфяной почвы с песком (4: 1: 1). Также необходимо удалить поврежденные части: побеги, листву и соцветия.

Размножение:

Размножается фацхедер верхушечным черенком. Фатсхедера также может размножаться слоями воздуха. Летом черенки берут и высаживают в очень влажном месте в смеси, которая должна состоять из торфа с песком (1: 1). Уже укоренившиеся черенки окончательно пересаживают в горшки только следующей весной.

Некоторые особенности:

При выращивании в квартире придать блеск листве Фацхедера можно с помощью раствора для блеска, при этом не допуская его избытка.

Разнообразие материалов в дизайне

Для укрепления склонов используются различные материалы, многие из которых используются уже давно и помогают создать традиционный ландшафт. Выбор материала зависит от особенностей участка, конфигурации стены и вкусов хозяев. Чаще всего для подпорных стен выбирают следующие материалы:

• Скала. Практичный во многих отношениях материал: он прочный и натуральный, благодаря чему образует надежную защиту и адаптируется к любой среде. Каменная стена выглядит респектабельно, но требуется мастерство исполнителя, чтобы собрать все камни вместе. Из-за большого веса конструкции потребуется прочный фундамент.

Дизайн ступеней и освещение

Кирпич. Стена чистая и выразительная. Кирпичная кладка обычно становится дополнением к самому жилому дому, поэтому материал для нее желательно выбирать в цвете основного дома. Кирпич может быть клинкерный или полнотелый, но его необходимо класть со смещением рядов для усиления конструкции.

Кладка подпорной стены

Нюансы установки

Армирование

Стены армированы пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные — 12-14 мм. В местах пересечения стержни во всех местах приваривают друг к другу контактной точечной сваркой, либо связывают проволокой. Схема армирования представлена ​​на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для получения целостности всей подпорной стенки передние плиты соединяются между собой одинарными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязаны к поперечной арматуре распределительных решеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если у основания расположены тяжелые грунты, а глубина промерзания грунта меньше уровня фундамента с нижней стороны, то слабый грунт полностью удаляется и заменяется подушкой из щебня или песка. Однако есть отличия в строении оснований и швов в зависимости от дизайнерского решения и выбранного материала:

С готовой версией:

• Сборная фундаментная плита монтируется исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в землю. Его минимальная толщина принимается равной 100 мм, а ширина основания должна быть спроектирована так, чтобы оно выступало за края фундаментной плиты не менее чем на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (структурный участок в элементах конструкции, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо делать по всей длине стены через каждые 30 м. Если плиты монолитные сборные, шаг швов составляет 25 м.

Для монолитного исполнения:

• Фундаментная плита должна укладываться на бетонную выравнивающую основу толщиной 100 мм и выступать за фундамент не менее чем на 100 мм. Для приготовления бетона возьмите марку бетона М50;
• Деформационные швы выполняются через каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях без конструктивного усиления — каждые 10 м; а при наличии конструктивного усиления шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их формируют путем введения в конструкционный участок смолистой панели. Кроме того, если грунт по всей длине стены неоднороден, компенсационные швы организовываются таким образом, чтобы основание фундамента лежало в одном типе грунта, а шаг температурно-осадочных швов уменьшился.

Совет! В продольном направлении возводят стены горизонтальные или с уклоном не более 0,02. Если уклон больше, продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении максимальный уклон может быть 0,125 в сторону засыпки. Величины уклона регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, устойчивость к высоким давлениям — очень важные качества, которыми должна обладать качественная подпорная стена. В противном случае конструкция может легко обрушиться, а земля поскользнуться. Поэтому необходимо учитывать все факторы, от которых зависит прочность подпорных стен.

Итак, нам нужно понять, что на самом деле влияет на подпорные стены? Влияние собственного веса здания, сил сцепления и трения с грунтом, давления грунта, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на нем — все это имеет огромное значение.

Что может повлиять на дизайн постройки:

• набухание почвы зимой;
• ветроустойчивость (если подпорная стенка выше 2 м);
• уровень вибрации (например, если рядом железная дорога);
• любое сейсмическое событие (каждый регион имеет свои особенности);
• смыть дождевой водой.

Еще один фактор, влияющий на устойчивость здания, — это толщина стены. Он определяется типом местности и высотой самой конструкции. Если грунт мягкий, а опора высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» больше. Это логично.

Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты

Подпорная стена — довольно сложное инженерное сооружение, поэтому перед ее возведением необходимо учесть некоторые факторы, влияющие на уровень прочности, надежности и долговечности стены. Конечно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, все делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но обладая определенными специфическими навыками и учитывая обстоятельства, при которых можно построить опору, вы можете без проблем построить такую ​​конструкцию самостоятельно.

• Подпорные стены можно возводить только на устойчивом грунте (щебень, глина, супеси, гравий и т.д.).
• Успешное заселение возможно только при промерзании грунта не более чем на 1,5 метра от поверхности почвы.
• Уровень грунтовых вод не должен превышать одного метра, лучший вариант — 1,5 м от поверхности земли.
• Если вы делаете строительство самостоятельно, помните, что надземную часть стены нельзя делать выше 1,4 м. Мастерам следует возводить более высокую опорную конструкцию, ведь здесь не обойтись без специальных расчетов, учитывающих давление со стороны почва и ее подвижность.

Бесформенные подпорные стенки из массивных валунов дикого камня

Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать

Подпорные стены высотой более 30 см обязательно должны иметь надежный фундамент. Главный принцип, о котором нельзя забывать при закладке фундамента: если грунт мягкий и неустойчивый, следует увеличить глубину фундамента.

Глубина фундамента и высота опоры с учетом рыхлости почвы

• Если грунт достаточно плотный, глубина фундамента и высота верха опоры (от земли) должны быть в соотношении 1: 4.
• При наличии среднрыхлых грунтов глубина фундамента должна составлять 1/3 высоты опоры.
• Если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна составлять 1/2 его высоты.
• Бетон, щебень, гравий, утрамбованный тяжелой глиной или цементом, должны составлять фундамент.

Назначение размеров

Разобравшись со строительной частью, возникает вопрос, как сделать подпорную стену.

Если на склоне не проводились геологические изыскания, проектирование подпорной стенки возможно только при соблюдении следующих условий:

1. Высота опоры земли на откос (H) — не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта не более 1,5 м.
3. Наличие у основания устойчивых непористых грунтов;
4. Уровень грунтовых вод — не выше -1500 мм;

Если все точки сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкой стенки углового типа:

Глубина фундаментной плиты:

• Для стен высотой до 3,6 м — 600 мм;
• Высота до 6,3 м — 900 мм;
• Вверху — 1200 мм.

Ширина фундаментной плиты выбирается по таблицам или в пределах (0,6-0,9) H:

Выступ фундаментной плиты на лицевую поверхность фасадной плиты:

• Для стен высотой до 3,6 м — 300 мм;
• До 6,3 м — 600 мм;
• Вверху — 900 мм;

Толщина опорной плиты 200-600 мм;

Толщина лицевой панели — не менее 100 мм.

Для массивных стен:

• Глубина и ширина фундамента идентичны фундаменту с тонкими стенками;
• Толщина стенок зависит от материала. Итак, выбирая каменную стену, необходимая толщина будет 600 мм, из бетона — 400 мм;

Однако для утверждения заданных размеров подпорной стены все же желательно провести поверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления земли и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой используйте формулы, указанные в пунктах 5.1.17 — 5.1.19 SP43.13330.2012, а для расчета деформаций — раздел 5.6 SP22.13330.2012.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры необходимо не только заложить качественный фундамент, но и возвести на нем несущую стену. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая на нее негативно влияет.

Организация дренажа, дренажа и, при необходимости, гидроизоляция внутренней стороны стены — все необходимые меры, независимо от используемого материала, размера и формы подпорной стены. Самое главное, что он предотвращает скопление влаги и воды, которые по понятным причинам разрушительно действуют на конструкцию.

Организация водоотвода

Дренаж подпорных стенок бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждом втором или третьем ряду кладки устанавливают специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или наклонные трубы. Тогда вода сразу уйдет с территории участка, чего мы и хотели.

Для продольного (подземного) водоотвода по подпорным стенам (заглубленным на уровне фундамента) укладывают гофрированные трубы, керамические или асбестоцементные (их диаметр около 10-15 см), обертывают геотекстилем, поглощающим ‘ вода, так как она проходит через небольшие отверстия в трубе и закрепляется за территорией участка.

Кроме того, делают специальные навесы или блоки карниза с уклоном, чтобы атмосферная вода не проникала в кладку, ведь при низких температурах это приведет к разрушению подпорных стен. А этого допустить нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла пару дней, пространство между ней и откосом необходимо заполнить. Для этой задачи подойдет грубый грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придется запастись небольшими кусочками кирпича и остальным мусором. Без учета того, что гравий давит на опору, это дополнительный дренажный слой.

Каждый слой дренажной и почвенной смеси заливается отдельно для уплотнения этих слоев. Здесь предпочтительнее иметь дело с крупнозернистой почвой и супесчаными песками.

Использование растительного грунта необходимо для верхнего шара кладочного материала. По окончании утрамбовки последнего слоя подпорной стены стенку оставляют в таком состоянии на пару недель без дальнейшего напряжения. Такая мера приведет к тому, что армирующие материалы приобретут все необходимые свойства. Также необходимо заранее снять слой почвы с достаточным количеством перегноя и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно смело переходить к оборудованию участка.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок службы подпорной стены из кирпича, дерева, металла или бетона, ее необходимо гидроизолировать от земли. Для этого важного мероприятия используют толь или толь, нанесенные в два слоя. Если почва сухая, на внутреннюю поверхность можно нанести битум или шпатлевку.

Используемые материалы и способы декорирования

Однако стены можно отличить и по другим признакам, например, по используемым материалам. Наверняка вы видели красивые подпорные стены в ландшафтном дизайне любого участка. Их делают из натуральных материалов, композитов, бетона, металла и даже пластика.

Подпорная стенка из тонких реек с угловой скамейкой

Объекты могут быть полностью выполнены из натурального камня, но их функциональность по понятным причинам весьма ограничена, поэтому чаще всего в качестве декоративной составляющей используют натуральный камень, а основу по-прежнему составляют кирпич, бетон или железобетонные плиты. В этом случае за основу можно взять как готовые продукты, так и их можно создать на сайте с нуля на основе имеющихся компонентов.

Полупогруженные бетонные блоки в грунт

Для облицовки стен можно использовать природные камни, такие как песчаник, известняк и известняк.

Античный отделочный кирпич украсит фасад подпорной стены во дворе

Металлические стены обычно не покрываются, а используются как есть, но подвергаются дальнейшей обработке, чтобы избежать преждевременного повреждения конструкции и повысить ее долговечность. Пластик можно использовать без дальнейшей обработки при условии, что он обладает высокими декоративными свойствами.

Несущая конструкция из плотного металла

Для облицовки также широко используются кирпич, плитка, а в редких случаях даже мозаика. Высаженные на огороженной территории растения могут служить дополнительным украшением. Единственное условие для этого — просто недоразвита их корневая система. В противном случае растения со временем могут непоправимо повредить стены.

Подпорная стена из классического красного кирпича с эффектом старины

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Сначала нужно определиться с назначением подпорной стены, а затем выбрать для нее материал. Выше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для возведения элемента армирования крутых откосов необходимо использовать натуральный камень или бетон. Рядом с железной дорогой есть участки, которые регулярно уступают место колебаниям от земли. А из-за такого мощного и постоянного давления самый хрупкий материал вскоре потеряет свои свойства, что негативно скажется на уровне надежности стены.

Если вы планируете соорудить подпорную стену в качестве декоративного элемента, уже допустимо использование дерева, кирпича или габиона.

Подпорная стена из дерева

Монтаж подпорных стен такого типа считается экономичным, но сам процесс строительства не будет таким быстрым и легким, как может показаться на первый взгляд. Для строительства и установки стены сразу потребуется ровная качественная древесина. Более упрощенный метод строительства — разместить бревна вертикально, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Бревна диаметром 12-18 см считаются наиболее подходящими для возведения подпорной стены. Высоту бревен необходимо рассчитывать исходя из высоты проектируемой несущей стены. Заранее просчитывая каждый шаг, не забывайте, что при установке стены где-то в земле будет закопано около 50-60 см конструкции. И это минимум.

Каждое бревно располагается вертикально и близко к другим бревнам. Сверху они плотно обмотаны ниткой. А во избежание смещения бревна соединяют гвоздями. Для максимальной устойчивости после закрепления бревен траншея должна быть полностью залита бетоном.

Во избежание гниения древесины, частично заглубленной, ее смазывают машинным маслом. Это очень эффективное средство от этой ситуации.

Вы хотите использовать следующий метод под названием «забор»? При построении это будет сложнее, так как здесь каждый вертикальный регистр нужно устанавливать с определенным интервалом. Необходимо сделать специальное отверстие, в которое будет установлено довольно узкое бревно меньшего диаметра.

Здесь не обойтись без качественных и даже бревен, ведь от гниения дерева может полностью испортиться все. А нам это точно не нужно, иначе окажется, что все старания и старания пойдут насмарку. Этот метод используется часто: бревна берутся, ставятся строго вертикально, плотно стыкуясь между собой. Диаметр здесь берется, как и в предыдущем способе. А вот части, которые останутся под землей, примерно 40-50 см, этой длины будет вполне достаточно, чтобы конструкция оставалась прямой весной и не двигалась, когда почва начинает впитывать во много раз больше влаги. В первую очередь необходимо обеспечить надежность конструкции.

Подпорная стена из бетона

Это самая прочная и прочная конструкция. Его строительство начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, как и сама стена. Стоит учесть тот факт, что высота стены влияет на глубину траншеи.

На дно траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего укладывается арматура, которая фиксируется связной проволокой. Только после этого снимается опалубка. Опалубка состоит из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди или стяжки крепят конструкцию к крепости. В дальнейшем он не рассыпется, не деформирует бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать деформироваться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, необходимо забивать металлические прутки с интервалом 1,5 метра.

По окончании подготовительных работ по укреплению подпорной стены равномерно заливается бетон. Вы должны подождать пару дней, пока стена не сформируется. Затем снимается опалубка. А если есть неровности, их выравнивают штукатуркой.

Затем можно переходить к работе напротив, при выполнении которой каждый хозяин может выбрать необходимые материалы на свое усмотрение. Здесь уже можно отдать предпочтение всему, что душе угодно.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичная стена кладется так же, как и в обычном строительстве. Единственное, что нужно подчеркнуть, это то, что толщину здесь следует уменьшить. Если стена меньше метра, ее нужно выложить половиной кирпича. Если стена выше, используется весь кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются так же, как и для бетона.

Для этой конструкции необходим фундамент такой глубины, на которую будет влиять конечная высота стены, состав грунта и степень промерзания. Если говорить о ширине, то она часто на 20-30 см больше самой подпорной стены.
При возведении стены главное не забывать соблюдать соотношение длины и толщины 1: 3. Особая конструкция кирпичной подпорной стены всегда отличала ее от аналогичных конструкций из других материалов. Монтаж такой стены не считается слишком простым, но в то же время не очень сложным. Главное — внимательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, сделанные из природного камня

Строительство каменных стен — более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, ведь красоту и эстетику такой подставки нельзя сравнить ни с чем другим. Действительно, если присмотреться к такой конструкции, нельзя не заметить тот особый стиль и внешний вид, который природный камень придает всему зданию.

Каменная подпорная стена

У каменной подпорной стены есть существенное преимущество: растения высаживают в заранее сформированные карманы земли. Натуральный камень — наиболее привлекательный материал, используемый для создания подпорной стены вручную. В строительстве часто используются гранит, базальт и сиенит. Это самые распространенные натуральные камни. Придать подпорной стене античный вид помогут песчаник или известь. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных участках появляется мох. По этой причине строение имеет тень старого здания. И выглядит это решение очень романтично. Фундамент укладывается таким образом, чтобы его ширина составляла более 30 см. Без соблюдения этих правил можно получить неустойчивую стену, которая вскоре может обрушиться.

Подпорные стенки из деревянных шпал

Деревянные железнодорожные шпалы обрабатываются и пропитываются рядом веществ, которые могут защитить древесину от гниения и даже воздействия открытого огня. Это чрезвычайно прочный материал, отлично подходящий для поддержки наклонной секции с подпорными стенками.

Подпорная стена своими руками

Каменная подпорная стена, высота которой 1 метр, с наличием продольной дренажной системы.

1) Вам нужно отметить сайт.

Заранее подбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая находится выше уровня земли). По краям выделенного участка высаживают столбы и натягивают шнур.

2) Подготовка траншеи.

С помощью садового ножа почва срезается по отметкам. И с помощью лопаты снимается тонкий слой земли. Далее следует выемка самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Заложить фундамент.

Дно траншеи хорошо выровнено и утрамбовано. Затем заливается слой бетона глубиной не менее 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Это должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке полностью высохнуть, это займет около трех дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, перед кладкой камня необходимо промазать его известковой смесью слоями по 2-3 см. В состав смеси входят песок, вода, цемент и известь. На одну часть негашеной извести нужно 3-4 части песка. На каждый килограмм такой смеси нужно 300 мл воды. Чтобы не было комков, воду добавляют постепенно. Затем можно добавить бетон. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни тщательно очищают от грязи и смачивают водой. Нельзя класть один камень на другой. В противном случае здание рухнет из-за малейшего внешнего воздействия. Пересечение двух камней находится в центре камня в предыдущем ряду. По краю всегда кладут более крупный камень правильной формы. Для центра подойдет камень поменьше. Мы должны постараться найти устойчивые позиции для всех камней.

Для следующего ряда стен по такому же принципу применяется известковый раствор. Толщина смеси должна быть не менее 1-1,5 см, иначе слишком большие швы быстро разрушатся. Для устойчивости и прочности конструкции задний край делается с небольшим уклоном в сторону стесненной земли (примерно 5-10 градусов).

Кладка камня

Сломанная криволинейная конфигурация подпорной стены более прочна и надежна, так как такие линии стен отличаются малой длиной пролета. Они не несут огромной нагрузки, а за счет шероховатой поверхности задней стенки более плотный контакт с землей.

6) Использование дренажа и дренажа.

Каждый опорный ряд, устанавливаемый между землей и стеной, требует засыпки слоя щебня с гравием или мелкой гальки с гравием. После этого все тщательно утрамбовывается. После укладки второго ряда опоры вам понадобится сливной шланг.

После того, как подпорная стена будет уложена, следы раствора удаляются водой, губкой и щеткой.

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу нужно сказать, что каждый участок имеет свои индивидуальные особенности формы, размера и рельефа. Поэтому в процессе возведения подпорных стен применяются свои особые подходы с учетом личных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что с этим связано. Например, если определенный пейзаж имеет ярко выраженный рельеф, стоит использовать вертикальную планировку. Этот ход был бы очень уместен. Для этого площадка разбита на горизонтальные уровни, которые защищены опорами.

На небольшом участке земли высота возведенной стены достигает 60 см. Вдоль таких конструкций хорошо разрастаются кусты. А слишком высокая стена создает неприятное впечатление тяжести. Если же на участке такие постройки заранее спланированы, их «разбавляют» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейки, ниш, ступеней и тому подобного).

Материал, выбранный для строительства подпорных стен, должен быть четко определен с помощью конкретных дизайнерских решений. Было бы логично. Ведь для «поднятия» монументальности опоры используется фактурный, рельефный материал. Опять же, приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных большим швом. И здесь тоже уместно использование мощного регистра. Чтобы создать более изысканный, несколько незаметный вид, но с другой стороны изящного рельефа, облицовка стен выполняется мелкими камнями и штукатуркой.

Сегодня любой проект можно реализовать. Важно не нарушать технологию строительства.

[spoiler title=»Источники»]

• https://allremont59.ru/stroeniya/landshaft_design/podpornaya-stena-na-uchastke-svoimi-rukami.html
• https://idoom.ru/dacha-i-sad/kak-ispolzovat-podpornye-stenki-v-landshaftnom-dizaine-75-fynkcionalnyh-i-estetichnyh-idei.html
• https://cheremo.ru/podpornaya-stenka-na-uchastke-s-uklonom-svoimi-rukami/
• https://grand-haus.ru/landshaft/podpornye-stenki-v-landshaftnom-dizajne-foto.html
• https://GidFundament.ru/rabota/podpornaya-stenka-na-uchastke-s-uklonom.html
• https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/interesnye-idei-podpornyx-stenok-dlja-naklonnogo-uchastka.1289794/

[/spoiler]