Монолитный ленточный фундамент: технология, чертеж

Устройство и типы

На глубине ленточные фундаменты бывают неглубокими и глубокими. Мелкие могут применяться на спокойных непыльных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в твердый слой, который находится ниже плодородного. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Виды ленточных фундаментов по глубине

Глубокий монолитный ленточный фундамент предназначен для тяжелых и массивных домов. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно уточнить ниже. Например, если уровень промерзания почвы составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, вам необходимо опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предполагает установку опалубки. Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, для моделирования фундамента

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован под фундамент выкапывается ровно по отметкам, на необходимую ширину и глубину. И бетон заливается в эти ямы без опалубки. Эта технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы он приобрел нормальную прочность. Без опалубки в землю впитывается даже небольшое количество воды, что может повлиять на качество самого бетонного камня. В худшем — может рассыпаться.

Выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом они ходят по нему — надо делать подкрепление. И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — большой риск

В некоторых случаях такой фундамент может без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким основанием — его неидеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент очень толстый утепляют пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: приклеить пленку на неровный и пористый бетон с пропитанным грунтом очень сложно (практически невозможно). Оправдан ли такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование монолитного ленточного фундамента обязательно. Металлические стержни, привязанные к каркасам, позволяют повысить устойчивость конструкции к нагрузкам и силам деформации.

Арматурные стержни каркаса:

• Вертикальные зажимы: соедините стержни, находящиеся в разных плоскостях.
• Хомуты — выполнены в виде горизонтальных поперечных стержней, скрепляющих каркас.
• Рабочая броня — продольные стержни, выдерживающие изгибающие нагрузки.

Армирование монолитного ленточного фундамента выполняется по нормам СП 63.13330.2012. Размер диаметров арматуры для различных конструкций:

• Наибольший диаметр арматуры в малоэтажном строительстве — 22 мм
• Конструкции из одного прутка, обрабатываемые материалы — 10-14 мм
• Хозяйственные постройки, легкие постройки — 8-10 миллиметров
• Тяжелые дома из блоков, кирпича — 14-18 миллиметров

Фото https://gidotdelki.ru.

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется стержнями класса А3 (А400) или А240. Арматурный каркас имеет 4/6 рабочих стержней. По нормам поперечное армирование выполняется с шагом 30-60 сантиметров. Каркас вяжется нитью сечением 0,6-1 мм. Ничего страшного, если у вас есть специальный крючок или пистолет.

Сварка практически не применяется — такой вид соединения допускается только на прямых продольных участках конструкции:

• Усиление тупых углов — стержень сверху загибается, снизу накладывается внахлест, затем в месте изгиба собирается дополнительный хомут
• Жесткое соединение внахлест («стопа»): концы стержней загибаются под углом 90 градусов, затем соединяются проволокой
• Г-образные зажимы — внахлест, где внешние стержни соединяются внутри
• U-образные зажимы: дополнительные стержни соответствующей формы устанавливаются внахлест, обеспечивая дополнительную раму для горизонтальных / вертикальных стержней

Расчет арматуры по проекту (арматурный каркас на 4 стержня):

• К полученному значению прибавьте примерно 7-10
• Сумма обоих приведенных выше значений — это общая длина стержней рамы
• Длину ленты делят на шаг между вертикальными стержнями, умноженный на 4 — длину вертикальных стержней
• Длину ленты умножаем на 4 — длину продольных стержней
• Длина стержня 6 метров — разделив значение на 6, можно получить количество стержней

Уже присоединенный арматурный каркас устанавливается в опалубку так, чтобы металлические стержни не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки они полностью утонули в толще бетонной смеси).

Условия точного переноса плана на местность

Чтобы чертеж можно было легко перенести на землю и разметить участок с достаточной точностью, необходимо выполнение определенных условий.

Точное масштабирование для каждой части плана. При съемке с увеличенными деталями их масштаб указывается отдельно. Для общего масштабирования планов фундаментов используются соотношения 1: 100, 1: 200, 1: 300, 1: 400.

Осевая разметка значительно упростит перенос рисунка на землю. Выравнивающие и крайние оси наносятся на общий план и отдельно для подробных видов, а также в местах установки отдельных элементов (колонны и т.д.). Расстояние между крайними осями (опорными стенами или колоннами) и выравниванием обязательно.

Сборный ленточный фундамент: технология …

Фото elektroexperti.ru.

Сборный ленточный фундамент: устройство …

Сборный ленточный фундамент: технология …

Генеральный план фундамента с необходимыми размерами, материалами и отверстиями.

Упростите задачу переноса плана на землю и сетку.

Выбор бетона

Весь промышленный бетон делится на марки. Каждой марке присуща собственная прочность на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность затвердевшего бетона выдерживать давление сжатия. Помимо брендинга, бетон также имеет класс. В современном строительстве класс — ключевой показатель. Именно по классу заказывают готовый бетон для строительной площадки.

Класс указывается в нормативной и конструкторской документации. Но многие производители больше привыкли делать акцент на бренде. Во избежание недоразумений существуют таблицы соответствия брендов и классов.

При возведении легких зданий из дерева или ячеистого бетона фундамент заливают бетоном класса В15, что соответствует марке М200. Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводятся на бетонных фундаментах класса В20 или марки М250. Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных предприятий фундамент закладывают бетоном В22 (марка М300).

В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними заморозками используется бетон с повышенной влагостойкостью и морозостойкостью. Это класс B30 или класс M400. Самый прочный бетон в частном строительстве используется редко. Иногда его используют для заливки полосатого фундамента под огромную постройку.

Как изготовить чертеж фундамента?

На начальном этапе необходимо определиться с габаритами постройки, получив четыре доски наружных стен. Затем в проект добавляются оси внутренних несущих стен, тяжелые перегородки с учетом факторов:

• после этого можно рассчитать ширину подошвы
• при выборе стенового материала, нуждающегося в защите от влаги, солнечного ультрафиолета, облицовки рациональнее использовать вентилируемый фасад со встроенным внутри него утеплителем
• закрывающие конструкции должны выдерживать вес обшивки, перекрытий, стропильной системы, кровли
• поэтому все нагрузки собираются на фундаменте, на земле под ним (вес конструкционных материалов, кровли, потолков, стен, ветровые и снеговые нагрузки)

Затем на эскизе достаточно от осей ленточного фундамента добавить две линии (внутри, снаружи по периметру). По этим тросам будут крепиться панели опалубки, трос по осевым линиям позволит контролировать отклонения геометрии монолитного фундамента.

Контурный чертеж монолитного ленточного фундамента.

Простейший метод проектирования.

При расчете отдельных элементов ленточного фундамента потребуются таблицы СП 22.13330 или указания В.С. Сажина. Технология расчета ширины ленты следующая:

• деление полученных данных на сопротивление грунта, рассчитанное по таблицам для данного грунта участка (минимальное значение для компенсации любой ошибки)
• определение грунта визуально или прикатыванием пучком
• расчет сборной нагрузки

Чертеж планки планки фундамента.

Глубина МЗЛФ составляет 0,3 — 1 м в зависимости от уровня грунтовых вод. Заглубленные пояса опускают ниже отметки промерзания 0,4 — 0,6 м. Высота цокольной части фундамента зависит от предпочтений застройщика:

• если планируется подвал, высота подвала зависит от уровня в нем чистого пола
• при подъеме 40-60 см используется перекрытие по балкам или плите, в подвале требуется вентиляция
• при заливке ленты до отметки 10-20 см от уровня земли можно укладывать пол по земле, резко сокращая бюджет строительства

По результатам расчетов можно составить чертеж снятия осей на месте постройки, проведения земляных работ.

Эскиз ленточного фундамента.

Для точного рисования монолитного основания вам потребуется доступ к профессиональным графическим редакторам AutoCAD, Compass, Solid Work, Archikad. Поэтому для садовых построек часто используют наброски из бумаги. На нем необходимо обозначить оси стен, вспомогательных конструкций (печь, внутренняя лестница, крыльцо, камин), нарисовать контуры фундаментной ленты.

Схема армирования.

Рисуем план фундамента как рисовать.

Армирование необходимо любому ленточному фундаменту, если на месте планируется изготовление монолитной конструкции. Расположение нижнего и верхнего каркаса арматуры можно изобразить на одном чертеже. Необходимо будет составить смету на закупку прутков, проводов, прокладок, опор. При составлении схемы нужно учитывать:

• защитный слой (расстояние от бетонной поверхности до арматуры) 1,5 — 4 см
• при наращивании брусков по длине нахлест должен составлять 60-70 см
• запрещается стыковать бруски в углах внахлест, складки арматуры под прямым углом, внахлест на прилегающей стороне ремня
• у стыков стен стержни стыкуют так же, как и углы (загиб, переворот на соседнюю сторону)

План армирования при проектировании ленточного фундамента.

При ширине ленты менее 15 см достаточно одной полосы на каждой ленте. У широких лент минимальное расстояние между стержнями (до света) должно быть больше 35 мм (внизу), 40 мм (вверху). Усиление нужно внизу подошвы, у верхнего края конструкции. В центральной части лента армируется только на большой высоте (от 0,7 м).

Инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента от А до Я

Монолитный ленточный железобетонный фундамент — наиболее распространенный вариант устройства фундамента в малоэтажном частном строительстве.

Он может быть разной глубины, высоты и ширины. Большая вариативность конструкции придает ей универсальность.

Ленточный фундамент подходит для большинства малоэтажных домов, включая гаражи, ванные комнаты, веранды и т.д.

Что это такое?

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, размещаемую под подпорными и несущими стенами здания. Его можно делать с небольшой глубиной или глубиной меньше уровня промерзания почвы.

это несъемная конструкция, которая при правильном выполнении всех работ становится прочной и надежной опорой здания.

Плюсы и минусы

Полосатый фундамент популярен и востребован благодаря ряду преимуществ:

1. Долговечность (при правильной укладке может прослужить более 50 лет).
2. Легкость монтажа (обладая базовыми строительными навыками, вы сможете построить его самостоятельно).
3. Надежность (равномерность распределения нагрузки и усиление арматурой обеспечивают высокую прочность и устойчивость).
4. Функциональность (базовая лента легко сочетается с базой).
5. Экономичность (ленточная конструкция дешевле монолитной плиты).

Также у него есть свои недостатки:

1. На грунтах с повышенной подвижностью и малой плотностью использовать этот тип фундамента нельзя.
2. Необходимость проведения сложных подготовительных работ.
3. он дороже свайного или столбчатого фундамента.

При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.

Применение в строительстве

Полосатый фундамент применим для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка легкая. Например, можно строить небольшие домики из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:

• веранды.
• ванные комнаты,
• гараж,
• летние кухни,

Исключение составляют просадки грунтов и торфяников, для которых этот базовый вариант не подходит.

На плотных и устойчивых грунтах использование ленты позволяет строить из тяжелых материалов достаточно большие коттеджи в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам оказывается слишком тяжелым, либо грунт не идеален для простого фундамента, ленту армируют жердями или подошвой — протяженной площадкой, на которой стены остаток ленточного фундамента.

Устройство

Ленточный фундамент выполнен в виде многослойной железобетонной конструкции. Для этого сначала выкапывается траншея, соответствующая расчетной глубине.

На дно траншеи укладывается щебеночная подушка, затем:

• все залито бетоном.
• связать каркас из арматуры,
• строительство опалубки,
• поместите каркас в опалубку,

В результате получается монолитная опора в виде ленты, проложенная под стенами дома.

Под легкими постройками прокладывают неглубокие подземные пояса, погруженные в землю не более чем на 50 см. При возведении более крупных сооружений используются пояса с обычным заглублением.

При проектировании фундамента рассчитываются следующие параметры:

• знак армирования.
• длина;
• глубина:
• конкретная степень;

Выбор бетона

Весь промышленный бетон делится на марки. Каждой марке присуща собственная прочность на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность затвердевшего бетона выдерживать давление сжатия. Помимо брендинга, бетон также имеет класс. В современном строительстве класс — ключевой показатель. Именно по классу заказывают готовый бетон для строительной площадки.

Класс указывается в нормативной и конструкторской документации. Но многие производители больше привыкли делать акцент на бренде. Во избежание недоразумений существуют таблицы соответствия брендов и классов.

При возведении легких зданий из дерева или пористого бетона в фундамент заливают бетон класса В15, что соответствует марке М200.

Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводятся на бетонных фундаментах класса В20 или марки М250.

Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных предприятий фундамент закладывают бетоном В22 (марка М300).

В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними заморозками используется бетон с повышенной влагостойкостью и морозостойкостью. Это класс B30 или класс M400. Самый прочный бетон в частном строительстве используется редко. Иногда его используют для заливки полосатого фундамента под огромную постройку.

Проектирование: план и чертеж

Для расчета фундамента нужно учесть:

• общий вес будущей постройки.
• уровень грунтовых вод,
• почвенные характеристики участка,
• глубина промерзания почвы,

Узнать о показателях почвы можно с помощью геологических исследований. Вы можете применить результаты вашего предыдущего поиска для создания другого объекта.

Для небольшого загородного дома или сельскохозяйственной постройки можно самостоятельно рассчитать и спроектировать фундамент. Но большие коттеджи следует строить только по проекту, составленному архитектором.

В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как прочность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, устойчивость к вибрациям и многое другое.

Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного дома или, например, санузла. Но при эксплуатации большого кирпичного или блочного дома в целом это скажется на поведении материалов. Результатом проекта является пакет проектной документации, включающий чертежи и сопроводительные примечания.

Чертеж фундамента указывает на это:

1. Позиция.
2. Габаритные размеры.
3. Модуль.
4. Длина.
5. Глубина.
6. Высота над уровнем земли.

В спецификации материалов указывается, какой тип материала следует использовать на конкретном этапе строительства.

Расчеты (с примерами)

Глубина фундамента рассчитывается от глубины промерзания почвы. При возведении легких домов на плотных грунтах можно использовать мелкий фундамент. Такой вариант также подходит для районов с высоким уровнем грунтовых вод.

Если грунт отличается высокой концентрацией влаги, это окажет серьезное влияние на здание в период подъема. В этих случаях желательно опустить основание на 50-60 см ниже точки замерзания.

На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с фундаментом на уровне глубины промерзания:

Город	Промерзание грунта, м
Летать	1.4
Санкт-Петербург	1.4
Ростов-на-Дону	1.0
Волгоград	1.2
Архангел	1,8
Нижний Новгород	1.6
Уфа	1,8
Екатеринбург	1.9
Челябинск	2.0
Омск	2.2
Новосибирск,	2.2
Воркута	2,9
Иркутск	2.3
Владивосток	1.6

Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания намного шире, допускается выступ стен над лентой фундамента, не более 1/3 ширины ленты. Но этот вариант требует максимально точного исполнения фундамента, с идеальной геометрией для укладки ленты. На всякий случай лучше всего сделать ленту такой же ширины, что и стены, или немного шире.

Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 20 см. Для ячеистых или деревянных домов необходимо делать фундаменты с минимальной высотой 30-40 см, так как эти материалы способны поглощать влагу и должны быть защищены от длительного контакта с осадками.

На участках с большим слоем снега высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.

Фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основы может соответствовать всей ширине ремня. Но в некоторых случаях необходимо сделать носитель шире, чем сама лента. Удлиненная база называется подошвой. Ширина основания рассчитывается от несущей способности грунта.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:

Тип местности	Вместимость, кг / см2
Галька с глиной	4.5
Гравий	4.0
Крупнозернистый песок	6.0
Среднезернистый песок	5.0
Мелкозернистый песок	4.0
Пыльный песок	2.0
Супеси и суглинки	3.5
Глины	6.0
Проседание почв	1.5
Уплотненный навал	1.5
Неконсолидированная партия	1.0

Ширина основания фундамента рассчитывается по формуле B = P / L * R, где:

• R — несущая способность почвы.
• P — общая масса дома с учетом запаса прочности;
• B — ширина подошвы;
• L — общая длина ремня;

Например, рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество почвы позволяет строить на неглубоких фундаментах, и это связано с большим наличием подземных течений.

Углубим его на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине есть глины.

По результатам расчетов всех элементов здания и всего, что будет в нем, этот показатель составил 80 000 кг общей массы. Длина ленты 3000 см, рассчитываем по формуле и получаем ответ: 9,3 см.

Минимальное значение достигается за счет высокой несущей способности грунта и небольшого веса постройки. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайнем случае 30). Итак, берем минимально допустимую ширину.

Если бы в ответе была цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл сделать ленту стандартной ширины, но накинуть ее на подошву ширины, полученной согласно расчетам.

Технология возведения для дома

При желании можно своими руками соорудить полосатую основу. Главное, заранее все правильно рассчитать. Вы можете заказать у специалиста расчеты и проект, а затем провести работы по готовому чертежу.

Инструменты и материалы

Для выполнения работы вам потребуются:

• гвозди / шурупы.
• крючок для вязания арматуры;
• инструмент для работы с бетоном;
• колышки для разметки;
• рулетка;
• пила;
• веревка;
• доски и балки для опалубки;
• лопата, ведра;
• проволока для армирования обвязки;
• ножовка;
• бетон желаемой марки;
• вибратор для прессования бетона;
• арматура гладкая (6-8 мм);
• гофрированная арматура (14-16 мм);
• молоток / отвертка;

Подготовка траншеи

Траншея выкапывается на глубину, равную глубине фундамента плюс высота площадки.

Подушка и гидроизоляция

Подушка из ленточной основы изготавливается путем насыпки песка или песка с гравием. Его высота должна быть от 30 до 50 см.

Опалубка

Чаще всего опалубка состоит из досок. Он должен сформировать грубый бетон после его заливки и затвердевания. Важно следить за тем, чтобы в опалубке не было трещин и зазоров. Это вызовет вытекание цемента.

Заливка бетона

необходимо равномерно залить бетон по всему периметру ленты, промокнув ее вибратором.

Завершающие этапы

Готовую ленту накройте полиэтиленом и дайте время для полного застывания. На это уходит около 7-14 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней. Далее на ленту укладывается гидроизоляционный слой, который защитит стеновой материал от поднимающейся с земли влаги.

ГОСТы на основание

Фундамент закладывается из железобетонных плит. Их производство должно соответствовать ГОСТ 13580-85. По этой причине готовый продукт идеально подходит для использования в почвах, как сухих, так и насыщенных влагой. Соблюдение ГОСТов при производстве позволяет использовать продукт при минусовых температурах до 40 ℃. Это тоже полностью соответствует СНиП 23-01-99.

Рис. 1.2: на схеме показаны размерные характеристики железобетонной плиты по ГОСТ.

Соблюдение ГОСТ позволяет закладывать ленточный монолитный фундамент в районе с сейсмической активностью до 9 баллов. Этот тип плиты идеально подходит для грунта с наличием агрессивных веществ.

Приемка железобетонных плит осуществляется на основании ГОСТ 13015-2003, что соответствует следующим данным:

• ГОСТ 1270.0-78 определяет степень водопоглощения.
• В ГОСТ 10180-90 указаны прочностные характеристики.
• Индекс морозостойкости ГОСТ 10060-87.
• ГОСТ 13015.0-83 указывает на контроль геометрии изделия.

также важно соблюдать ГОСТ при формировании песчаной подушки. Здесь используется ГОСТ 8736-93. В частности, указывается плотность используемого песка, которая не должна превышать 2,8 г / см. При формировании опалубки ленточного фундамента соблюдаются нормы и требования ГОСТ Р 52085-2003. Когда приходит время армирования, учитываем требования ГОСТ 5781-82.

Рисунок 1.3: пример изготовления ленточного фундамента согласно требованиям, установленным ГОСТом.

Зависимость от размеров сооружения

Конструкторы рассчитывают параметры фундамента с учетом различных условий воздействия. Размер дома и его функциональность являются основополагающими факторами при выборе типа опоры и ее размеров. Для промышленных предприятий выбирается прочный фундамент, способный равномерно передавать давление на землю от вибраций оборудования, ударов и электромагнитных колебаний.

Если грунт под домом слабый, его армируют, чтобы уменьшить количество фундаментных материалов для дома. В проект входит система отвода грунтовой влаги от подземной части и гидроизоляционные оболочки. Защитные слои показаны на чертеже, материалы и объемы указаны в пояснительной записке.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, а может занимать только часть пространства. И перед дизайном нужно определиться с его размером.

Если подвал займет лишь определенную часть пространства, можно будет не выкапывать весь грунт, а выкапывать только траншеи под ленту. Еще копают подвал по определенным правилам. Его расположение и компоновка также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Полосатый монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача

Если вы решили сделать цоколь позже, нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (на фото показано верно).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным — там работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиление армированных стен и увеличение их толщины. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала придется выдерживать давление грунта снаружи. Следовательно, толщина ленты будет намного больше, а арматура требует большей мощности, она подходит с меньшим шагом, и количество армирующих лент также увеличится. В результате расход арматуры будет только увеличиваться. Во-вторых, потребуется бетон и, возможно, усиление фундамента на всей территории. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать самостоятельно. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов строительства фундамента под дом с подвалом

Что нужно учитывать во время расчетов?

Для правильного проведения расчетов важно учитывать следующие характеристики:

• степень нагрузки на фундамент в период эксплуатации.
• тип почвы. Это напрямую влияет на степень усадки.
• вес будущей конструкции. Для расчета этого показателя следует ориентироваться на общий вес материалов, которые будут использоваться для строительства. Немаловажным фактором является этажность в здании.

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию — это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология такова:

• Закалка.
• Гидроизоляция;
• Уплотнение основания, осадка основания и трамбовка;
• Земляные работы;
• Разметка сайта;
• Сборка и установка опалубки;
• Маркировка ленты;
• Вибрационный и заливной бетон;
• Крепление брони;

Требуются некоторые пояснения. Если в доме будет подвал под всей площадью дома, то требуются двойные знаки — фактура и лента. Первое время разметка площади дома с учетом припуска на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь еще несколько подробностей по каждому из этапов.

Разметка участка

Поскольку грунт был исследован на определенном участке для конструкции, его необходимо плотно связать. Подземная конструкция часто бывает неоднородной, и сдвиг на полметра может быть критичным: внезапно появляются опускающиеся камни или каверна. Ставить с точностью до сантиметра не стоит, но желательно не терять слишком много.

Так делают знаки под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, есть ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту — вот как вам нужно удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны. Для щитов нужны проставки, чтобы они не развалились.

Если в доме есть подвал, необходимо будет удалить весь грунт. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же приклад для стоек опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле. При этом скорости непропорциональны.

Отдельно укладывается верхний плодородный слой, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет засыпка, частично придется убирать.

Для дома без подвала копайте меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того, как большая часть почвы удалена, дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: залить и нанести.

Рельеф и выравнивание требуется по всей площади котлована или траншеи. Кроме того, не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте выясним почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание. И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить тампером. Еще лучше, если на дно насыпают слой среднезернистого песка. За счет меньшего размера лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой набивки ее необходимо увлажнять (залить водой, чтобы смочить весь объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой необходимо сразу заливать. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, залить и утрамбовать с высокой плотностью. Затем вылейте вторую и вылейте и промокните это тоже.

Есть узкие трамбовки для уплотнения почвы в траншее

Часто проект требует создания песчано-гравийной подсыпки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя наполнителя составляет 10-15 см, кроме того, его необходимо насыпать небольшими слоями примерно по 5 см, каждый из которых забуферен.

В этом случае грунт не только выравнивается, но и становится еще плотнее: щебень вбивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность. Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубине 40-50 см, и это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из панелей толщиной не менее 40 мм, некачественной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Следовательно, его можно использовать несколько раз.

Экраны из листового металла армируются поперечными и продольными стержнями. Из досок крепятся стрингерами. Собранные экраны выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке указанные размеры. Они не позволят щитам отслаиваться или разбухать при заливке бетона — масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей конструкции — большой длины и небольшой ширины — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту. Поэтому необходимо укреплять ее по длинной стороне. Здесь используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм. Вся поперечная арматура стабилизирует в пространстве только продольные стержни, поэтому ее можно взять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Кроме того, в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих лент: вверху и внизу пояса. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема усиления монолитного ленточного фундамента представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной нитью. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ — сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работает быстрее, но связь тугая. При связывании ниткой арматура имеет определенную свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что, с одной стороны, неплохо, но с другой стороны, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Армирование завершено

Еще один момент: точка сварки всегда начинает выходить из строя первой. Хотя арматура находится в толще бетона и поэтому не подвергается коррозии (в нее не проникает кислород), при нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На этом этапе прокладываются вентканалы и воздуховоды, по которым будут проведены инженерные коммуникации к дому. Если об этом забыть, придется разрушить монолит, а это очень нежелательно — чем меньше дефектов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере. Так что заполнение можно сделать за один день.

Вы можете стать конкретным. Но для этого потребуется бетономешалка. Необходимая степень однородности не может быть гарантирована путем ручного смешивания компонентов в желобах.

Чтобы залить большую основу, проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки требуется как минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитую площадь.

Вибрация бетона выполняется ручными или переносными погружными вибраторами. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость, так как впитывает гораздо меньше воды. Поэтому не пропускайте этот шаг: с теми же компонентами в растворе мы в результате получаем бетон более высокого качества.

Вибратор необходим для однородности бетона

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужное место, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкое сопротивление.

Уход за бетоном

Если работы проводились в жаркую и сухую погоду, ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное, не дать высохнуть верху, и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если во время заливки и после нее поддерживать температуру в районе +20 ° С, то через три дня после заливки бетон приобретет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C это уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо утеплить опалубку или утеплить бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого они засыпают (наполнение).

Другие особенности

Помимо нюансов глубины залегания, типа и ширины подошвы, а также возвышения до плоскости фундамента ленточного типа, чертеж должен быть составлен в соответствии с рядом других правил. К ним относятся масштабирование и фрагментарное изображение отдельных узлов и элементов.

Масштабирование

Нормативные акты по подготовке проекта фундамента устанавливаются следующими документами:

• ГОСТ 21.501-2018.
• ГОСТ 2.302-68.
• ГОСТ Р 21.1101-2013.

Специфические требования к лестнице раскрывают основные моменты, влияющие на изображение всей конструкции и ее отдельных элементов. Подробный отчет можно найти в таблице ниже.

Применимость	Значение, масштаб
План фасада, фундамента, крыши, подвала, чердаков и этажей	1 из 100 или 1 из 200
Раздельный план, фрагмент фундамента, подвал, фасад	1 из 50 или 1 из 100
Детальное схематическое изображение агрегата, изделия	1 из 2, 1 из 5, 1 из 10 или 1 из 20

Важно! Эти требования распространяются только на архитектурные и строительные чертежи жилых и общественных зданий. Для коммерческих и промышленных зданий действуют другие правила.

 

Изображение сложных участков

Любое капитальное сооружение требует создания сложных сборных или монолитных фундаментов. В большинстве случаев вся фундаментная плоскость полосы не умещается на чертеже. Кроме того, наличие вышеупомянутых сложных узлов требует их детальной проработки и дополнительного декодирования.
Самый простой способ обозначить — провести дополнительные осевые линии и участки будущих построек. Также рекомендуется рисовать сложные элементы на отдельном листе с подходящим и настроенным масштабом. Кроме того, желательно расположить их в пространстве с максимальной близостью к остальной конструкции.

[spoiler title=»Источники»]

 

• https://m-strana.ru/articles/chertezh-fundamenta/
• https://domydachal.ru/monolitnyj-lentochnyj-fundament-ustrojstvo-raschjoty-chertezhi-tehnologija-provedenija-rabot.html
• https://agt-generator.ru/foundation/kachestvennyy-sbornyy-lentochnyy-fundament
• https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/monolitnyj-lentochnyj
• https://kak-sdelano.ru/fundament/monolitnyij-lentochnyij-fundament
• https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html
• https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/monolitnyj-l
• https://TeploRes.ru/postrojki/chertezh-fundamenta-doma.html
• https://kommtex.ru/monolitnye-lentochnye-fundamenty.html
• http://jsnip.ru/dom/chertezh-fundamenta.html

[/spoiler]