Раствор для садовой дорожки: пропорции, формы, состав, красящая добавка

Что такое бетон-декоратор?

Если говорить честно и немного утрированно, то это та же малосимпатичная масса, которую облагородили с помощью добавления красителей. Однако отличий от непрезентабельной смеси у декоративного вида гораздо больше.

Состав декоративного бетона

На производство этой разновидности искусственного камня идет только цемент высокой марки: как минимум М400. Обычно это белый бетон, потому что он дает возможность получить материал красивого, насыщенного цвета. Помимо связующего вещества в декоративный бетон добавляют:

• мелкофракционный песок;
• гравий (или щебень);
• пластификаторы;
• наполнители;
• пигменты;
• воду.

Этот раствор по виду больше всего напоминает пластилин. Точный состав компонентов-пластификаторов у каждого производителя свой, однако все они призваны упрочить смесь, максимально облегчить ее укладку.

Отдельно нужно остановиться на пигментах, превращающих невзрачный раствор в эффектный отделочный материал. В этой роли выступают минеральные вещества, которые дополнительно цементируют смесь. Красителей используют довольно много: их более 20 видов. К ним относится:

• оксид хрома, он дает фиолетовый цвет;
• оксид марганца — зеленый;
• окись железа — красный;
• охра — желтый цвет.

Для производства белого, черного материала используют мел или сажу.

Изготовление

В больших промышленных масштабах декоративный вид бетона пока не производят, так как основой его является обычная бетонная смесь. Если в наличии все компоненты, то ее легко сделать на любом объекте, где находится бетономешалка. Однако метод зависит от типа декоративного материала.

1. Когда делают цветной бетон, пигмент добавляют еще на стадии перемешивания смеси.
2. Фактурный вид изготавливают, добавляя в состав небольшие куски декоративных добавок.
3. Печатный раствор не окрашивают в процессе его замешивания. В этом случае краску вводят в смесь, которая уже начала застывать, но еще остается мягкой.

Для окрашивания печатного бетона используют специальный порошок-закрепитель. Его наносят в два слоя. Чтобы штампы не прилипали к поверхности, применяют порошковый гидрофобизатор, который тщательно смывают после окончания работ. Защитный слой (грунтовку, лак) наносят уже на высохший раствор.

Где используют декоративный бетон?

Есть три вида, их считают основными.

1. Цветной бетон. При производстве в него добавляют краситель, чтобы получить однородную массу, равномерно окрашенную по всей толщине. Из такого раствора делают колонны, ступени, бордюры, создают фасадный лепной декор и садовые скульптуры. Из него же изготавливают тротуарную плитку, которая совершенно не скользит.
2. Фактурный материал. В этом случае в качестве наполнителя используют куски кварца, мраморную, гранитную крошку, измельченное стекло или другие материалы. Эту разновидность применяют для отделочных работ: как внутри помещения, так и снаружи. Из фактурной декоративной массы создают лестницы, заборы и т. д.
3. Печатный бетон. Его используют для превращения недорогого материала в копии мрамора, гранита, оникса, кожи, шкуры, ценных пород деревьев. На поверхность рисунок наносят с помощью штампов-печатей. Этот раствор используют при изготовлении полов (гаражи, общественные здания), садовых дорожек, тротуаров.

Такая «многоликость» декоративного бетона привела к тому, что он постепенно все больше теснит обыкновенный раствор, оставляя ему небольшую строительную «нишу». Из «новичка» делают небольшие элементы для облицовки стен, монументальные панно, колонны, пилястры, балясины. Он используется при строительстве дорог, для изготовления крупных скульптур, фонтанов, небольших садовых статуэток, вазонов.

Плюсы и минусы бетонных дорожек

К достоинствам бетонных дорожек относятся:

• доступность и быстрота изготовления;
• экономичность;
• возможность создания различных форм;
• многообразие для декора;
• долговечность.

При строительстве тропинок из бетона своими руками можно придумать оригинальный дизайн для оформления ландшафта.

Наряду с достоинствами имеются и недостатки:

• трудоемкость подготовительных работ;
• возникновение трещин;
• невозможность перепланировки;
• обязательное устройство опалубочной конструкции;
• потребность в бетономешалке (если планируется большой объем работ);
• дорожки со временем дают усадку.

Из всех вышеперечисленных недостатков существенным является последний: в связи с проседанием грунта и вымыванием основания дорожки могут расползтись. Поэтому на участках, где имеется высокая глубина залегания грунтовых вод, такие тропы рекомендуется укладывать на высокую подушку или заливать сплошной лентой.

Кроме того, заливать тропинки рекомендуется только в сухую погоду, иначе подготовленные траншеи расползутся от дождя.

Как спроектировать дорожку?

Комфортные условия для владельцев земельного участка будут обеспечены только при соблюдении правильной планировки. Например, при укладке коротких бетонных дорожек, делящих сад на небольшие фрагменты, они будут визуально делать его ещё меньше. Чтобы избежать ложной визуализации придерживайтесь правила «длинных дорожек», способных передать ощущение простора.

Прежде чем заниматься проектированием, следует разобраться в вопросе: какие существуют виды дорожек. Условно они разделяются на 2 группы:

• Хозяйственные – предназначенные для прагматичных целей: прохода к сооружениям, иным объектам, вокруг дома.
• Прогулочные – не несущие утилитарной функции, используются как декоративные элементы. Допускается дублирование основных, хозяйственных маршрутов. Добавляет в оформление сада живописные нотки.

Садовая дорожка из любого материала должна отвечать трём основным факторам:

1. Быть практичной, участвовать в обеспечении ухоженной и удобной среды, в которой приятно находиться. Это становится причиной обустройства в местах, где они являются необходимыми для передвижения между объектами. Особенно актуальны в межсезонье.
2. Иметь эстетичный внешний вид, быть одним из ключевых элементов оформления сада, а в некоторых случаях – и ключевой частью декора. Следует обратить внимание на гармоничное сочетание с окружающей средой.
3. Фактор оперативной практичности должен ассоциироваться со всем объектом. Например, тротуар, соединяющий беседку с домом, строится капитально. Долговечность и аккуратный внешний вид необходимо сохранить и через несколько лет эксплуатации. Дорожки между цветочными клумбами или грядками могут организовываться из временных, некапитальных конструкций, например, отдельно уложенной не имеющей основания плитки.

Проектирование дорожек из бетона выполняется на бумаге. Учитывайте не только желаемые маршруты, но и ландшафтные особенности, окружающие постройки и растительный мир. Не обязательно делать в строгом соотношении с масштабом и рельефом местности. Главное, чтобы он был понятен исполнителю.

Прокладка бетонных дорожек в местах с максимально утоптанной землёй считается ошибочной. По этому принципу можно только определить основное направлениеи приоритетность передвижения по участку. Проектируемые линии должны добавлять в интерьер сада впечатляющую особенность, изюминку, вызывать у человека желание пройтись по ним снова и снова.

Обратите внимание, что глаза человека, идущего к дому, всегда направлены вперёд. На всём протяжении пути он видит одно и то же – здание в конце пути. Шагая по извилистой дорожке, с каждым поворотом он будет открывать для себя разные пейзажи: розалий, живая изгородь из туи, поджидающая за поворотом цветущая акация и так далее.

Правильно спроектированная бетонная дорожка должна вызывать интригу: виться не по границе открытых и закрытых пространств, а прятаться в тени зарослей. Расположение конечного пункта до последнего момента остаётся загадкой: скрывается в верхней части лестницы, за раскидистым кустом, углом строения.

Виды бетонного материала для создания тропинок

Под бетоном подразумевается искусственный камень, который можно купить или сделать своими руками. Второй вариант выглядит менее затратным с финансовой точки зрения (составляющие стоят значительно меньше готовых деталей кладки).

Заливка монолита

Монолитная лента имеет свои достоинства и недостатки. От дорожки из плитки её отличает более сложная процедура изготовления. Для того чтобы не допустить появления трещин в первые морозы, подготовьте капитальное основание:

• Хорошо утрамбованная песчано-гравийная подушка.
• Минимальный 20-сантиметровый слой бетона маркой не менее М200 с добавлением армирующей сетки.

Даже выполнение всех условий не даёт 100 % гарантии прочности, так как всё будет зависеть от величины зимнего движения (пучения) грунта.

Цветной бетон

Дорожка из бетона не обязательно должна быть серой. Можно придать ей тот или иной тон – песчаный или красноватый, а то и вовсе сделать яркие разноцветные плитки. Для этого на этапе замешивания в бетонный раствор добавляется колер. Правда, стоимость материала увеличится на 10-30%. Зато в отличие от краски, покрывающей поверхность, такой краситель не сотрётся и не выгорит от прямых солнечных лучей. Так что цветной бетон для садовых дорожек будет служить долго.

Перечисленные методы можно сочетать, например, отлить плитки из цветного бетона и выложить ими узор.

Готовая плитка

Привычная вам плитка тоже относится к разновидностям бетонных дорожек, так как заливается из цементно-песчаной смеси. Изготавливается в различных вариантах:

• В виде брусчатки.
• Фигурной или мозаичной детали.
• Фактурной, с поверхностью украшенной узором.
• Имитирующей древесину или натуральный камень.

Заливка в формы

Имитация натурального камня или кладки из брусчатки достигается заливкой бетона в пластиковые формы, приобрести которые можно в любом строительном магазине. С их помощью, включив фантазию, вы воплотите в реальность самые необычные рисунки и формы укладки. Другой вариант – использование форм-опалубок, сделанных своими руками. Рейки, соединённые между собой в нужном вам порядке, позволят достичь желаемого результата в минимальные сроки.

Штампованный бетон

Это способ схитрить: не усложнять себе жизнь с выкладкой плитки, но сделать такое монолитное основание, которое на вид не отличить от плитки. Для этого к сырому раствору прикладывается специальная форма-оттиск. Края таких «плиток» и благородная фактура «под камень» отпечатываются на поверхности, и рисунок потом застывает вместе с бетоном.

Чтобы сделать такой тротуар своими руками из бетона, нужна пресс-форма (штамп) из полиуретана. Стоит она от 1000 рублей. Для удобства лучше иметь ещё ручную трамбовку.

Расчет количества бетона

Прежде всего, надо определиться, сколько бетона вам потребуется для создания бетонных плит или бетонирования дорожки, въезда и т. д. В расчете количества бетона нет ничего сложного.

Если мощение будет выполняться бетонными плитами, то определите площадь одной плиты и умножьте ее на высоту этой плиты. Все данные должны быть в метрах. Теперь умножьте полученный результат на количество плит, которое вам понадобится.

Если площадка будет заливаться единой бетонной массой, то расчет количества бетона практически аналогичен: площадь умножается на толщину заливки.

Этим же способом можно определить примерное количество материала и для плит, если плиты будут укладываться «встык». А в случае, если предполагается расстояние между плитами, нужно от результата отнять 5-10%.

Остается только решить вопрос толщины заливки. Если речь идет о пешеходной дорожке, то вполне достаточно слоя бетона в 5-7 см. Это же значение подойдет и для патио. Если же необходимо сделать въезд для автомобиля, то бетонный слой должен быть не менее 10 см.

Принимая во внимание, что ширина пешеходной дорожки равняется примерно 0,8 м, а ширина въезда для машины — 3м, то легко посчитать, что на 1 погонный метр дорожки потребуется 0,05 м3, а на 1 погонный метр въезда — 0,3 м3 бетона. Соответственно, 1-го м3 бетона хватит на 20 м2 дорожки или на 3,3 м2.

Приступаем к строительству

Теперь, поэтапно и пооперационо опишем, как заливать бетонные дорожки.

Проводим разметку

Разметка (разбивка) будущих дорожек

1. В первую очередь разбиваем площадку. По периметру, через 3-5 м вбиваем колышки,  обязательно ставим их на углах. Причем, если будем устанавливать бортовой камень, то колышки должны быть внутри заливаемой площадки. Если же от бордюра отказываемся — то снаружи, отступая от границы на толщину доски, из которой будем делать опалубку.
2. Натягиваем леску, по которой будем ориентироваться.
3. Желательно сразу взять и отметки (хотя все равно перед заливкой их придется корректировать). Таким образом, мы возможно сможем снизить объем земляных работ. То есть, леску натягиваем по отметкам.

Определяемся с уклонами

Лужи на дорожках образуются от того, что не соблюдены уклоны

Теперь мы уже знаем, как будут выглядеть наши дорожки. Но перед тем, как начать работу, нужно решить еще один вопрос: как будем отводить воду, лужи на дорожках нам не нужны.

Для этого следует придать их поверхности уклоны.  Для отвода воды достаточно, чтобы они составляли не менее 2 промилле, то есть перепад на метре длины должен быть не менее 2 мм.

При этом руководствуемся следующими правилами:

1. Воду отводим на нижерасположенные участки территории, причем желательно, чтобы она там тоже не скапливалась.
2. Если есть ливневая канализация, то сброс предусматриваем в ее лотки и ендовы.
3. Не предусматриваем отвод в сторону зданий, особенно если стены примыкают к дорожкам.
4. Наиболее важно предусмотреть уклоны поперек дорожек, но не будет лишним и продольный перепад высот.

Обычно уклон предусматривается в одну сторону, но для больших площадок можно предусмотреть отвод в две стороны относительно оси. Правда при таком подходе придется брать больше отметок и ставить дополнительные маяки.

Уклоны тоже можно пометить на нашей схеме, причем нет необходимости чертить разрезы или указывать отметки, просто пометьте стрелками как на рисунке ниже.

Определили направление уклонов

С бордюрами или без

Дорожка, залитая без бордюра

Вариант с бордюром

Если дорожки из плитки, их обязательно устраивают с бордюрами (или очень редко поребриками). Они препятствуют горизонтальному перемещению элементов, то пути из монолитного бетона могут быть и без них. Тем более что отказ от бортовых камней удешевляет стройку.

Но можно (даже не пишем «желательно» — из-за цены) смонтировать и бордюр — это даст некоторые преимущества:

1. Края бетона будут меньше обламываться.
2. Залитые на замки бордюры защитят плиту покрытия от подмыва и проседания в большинстве случаев.
3. Если заливка бетонных дорожек будет проведена с помощью форм, то она будет конструктивно похожа на плиточную, борт будет играть туже же роль.

Интересно. Часто считается что поребрик — это бордюр в Питере, да это слово чаще всего используют на самом деле там. У строителей более принят термин «бортовой камень».

В интернете широко распространена информация, что по ГОСТ 52289-2004 закреплено различие между бордюром и поребриком в том, что верх второго выступает над поверхностью с двух сторон, а у первого нет. Однако она ложная, в этом документе поребрик не упоминается вообще — в отличие от бордюра.

Впрочем, в старой литературе при описании дорожных работ такую разницу уловить можно, так что можно использовать термин «поребрик» в таком понимании.

Готовим основание

Хорошо сделанное основание — залог того, что дорожка не просядет и не растрескается. Также, оно выполняет роль дренажа отводя воду из-под покрытия. Если вы досконально знаете, как правильно залить дорожки бетоном, но не подготовите основание, то никогда не добьетесь качества.

Работы проводим следующим образом:

1. Удаляем плодородный слой земли, ее можно будет использовать, например для клумб.
2. Готовим траншею под основание, еще ее называют «корыто». При этом исходим из следующего: выемка под дорожку выбирается глубиной 15-20 см, если по дорожке будут ходить только люди. Пути и площадки для автомашин выбираются на 20-40 см. Увеличивать глубину желательно и на слабых грунтах.
3. Уплотняем грунт, для этого лучше всего использовать виброплиту. В крайнем случае, можно воспользоваться трамбовкой или хотя бы пролить несколько раз водой и давая ей высыхать.
4. Будет отлично, если вы по уплотненному грунту уложите геосетку, но это не обязательно.
5. Насыпаем слой песка, он должен быть немного больше половины высоты «корыта». Песок выравниваем и уплотняем.
6. Точно также делаем слой щебня. Для небольших пешеходных дорожек можно ограничиться только песчаным основанием.

После этого основание готово, приступаем к другим работам.

Устанавливаем опалубку

Если мы уже уложили бордюры, то эта работа не нужна, так как бортовой камень исполнит ее роль. Если нет, то последовательность операций следующая.

Совет. Контакт бетона с бортовым камнем должен быть неполным. Желательно так же, как и при формировании температурно-деформационных швов, предусмотреть зазор между бордюром и дорожкой. Используем те же методы, что описаны ниже.

1. Готовим материал, это должна быть доска толщиной 20-30 мм. Если используем более тонкую, то нужно будет чаще ставить подпирающие колышки.
2. Если доска необрезная, то один ее край обрезаем.
3. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, желательно смазать доску любой смазкой — отработкой, мыльным раствором и т. п.
4. Устанавливаем доски, верхний их край выравниваем по леске. Перед этим обязательно проверьте отметки, так как при выполнении земляных работ мы могли нечаянно сместить колышки.
5. Забиваем дополнительные подпорные колышки.
6. Для дорожек небольшой ширины по верху доски опалубки можно дополнительно сбить сверху стяжками из реек.
7. Также опалубку можно обсыпать грунтом с внешней стороны.

Делая опалубку, желательно позаботиться об усадочных и температурно деформационных швах. Первый прорезаются на глубину до 2/3 толщины плиты и делаются в дорожках через 0,5-1,5 м, вторые разделяют монолит полностью, их желательно делать через 10-15 м.

В дорожном строительстве их обычно делают в отвердевшем бетоне нарезчиком швов, нам проще предусмотреть при заливке. Для этого вводим продольные перегородки из любого материала (дерево, металл даже стекло) толщиной 2-4 мм, которые потом уберем с опалубкой.

Арматурные работы

Следующий этап — армирование. Укладываем по дну дорожки сетку из прутьев диаметром 3-5 мм и размером ячей 30-50 см. Можно приобрести готовую сетку, а можно и самостоятельно связать. На прочность это никак не влияет, так как арматура удерживается на месте за счет окружающего цементного камня. Также вместо сального прутка или проволоки можно применить стеклопластиковые прутья.

Совет. Для дорожек небольшой толщины стеклопластик и выгоднее, так как он не требует строго соблюдения толщины защитного слоя бетона.

Армируя дорожки, обратите внимание на две детали.

• Чтобы металл не подвергался коррозии нужно чтобы от поверхности он отстоял на расстояние не менее 3 см. Достичь этого можно, либо крепя арматуру к опалубке, либо устанавливая прутья на специальные фиксаторы — один из вариантов представлен на снимке ниже.
• Для небольших пешеходных дорожек, где бетонный слой менее 6 см, выполнить это условие трудно, но все же нужно стараться, чтобы металл как можно дальше отстоял от поверхности или, как мы уже говорили выше, применить стеклопластик.
• Через 10-15 метров мы будем делать температурно деформационные швы без армирования, поэтому в этих местах сетка должна быть разделена.

Фиксатор для бетона

Также дорожки небольшой толщины можно армировать не сталью, а введя в бетонную смесь фиброволокно, хотя нелишне оно и для усиленного обычным способом бетона.

Бетонирование дорожек

Дальше приступаем к бетонированию дорожек: нам придется залить слой бетона от 4 см для пешеходов, или до 6-10 см для автомобилей. Можно готовить смесь самостоятельно, а можно заказать товарный бетон.

Укладка бетона ведется обычным способом:

1. Заливаем дорожки бетоном.
2. Распределяем его по всему объему с помощью лопат и гладилок.
3. Выравниваем поверхность с помощью доски. Ориентируемся по опалубке, которую мы установили по отметкам (или по заменяющим ее бортовым камням). Если уклон в две стороны, то в качестве ориентира используем маяки.
4. Уплотняем бетон с помощью виброрейки или виброплощадки.

Выполняя бетонные работы, можно столкнуться со следующими проблемами:

1. Поверхность бетона с крупным заполнителем трудно выровнять, поэтому ограничьте щебень фракцией 10-15 мм. Для толстых плит можно сделать покрытие двухслойным: внизу с крупным щебнем, вверху вообще без него.
2. Если не получается выполнить работы за один день, то нужно стремиться заканчивать захватку на температурно-деформационном или хотя бы усадочном шве.
3. Может возникнуть вопрос — как из бетона залить дорожку, если она большой ширины (к примеру, площадка для барбекю)? Просто разделите ее на полосы-захватки по три-пять метров. Для этого устанавливаем опалубку (обязательно взяв отметки), которую потом снимаем. Между захватками тоже устраиваем температурно-деформационные швы

Способы декоративного оформления

Чтобы тропинка стала красивой, используется различный декор. Поверхность делается гладкой либо фактурной, однотонной или цветастой.

Доступных вариантов декорирования существует несколько:

• штампование;
• окрашивание вручную;
• применение трафаретов, форм.

Наиболее легкий способ – имитация плитки. Для этого берется металлический прут, при помощи которого чертятся произвольные линии, шириной пять-семь мм, имитируя плиточки. В других вариантах допустимо использования штампов.

Если хочется добавить ландшафту ярких красок, тропы окрашивают в любой колер. Для этого применяют акриловые краски, наносимые на застывший бетон. Иногда красители добавляются непосредственно в раствор – это позволяет выполнить объемную покраску.

Сама оригинальная форма дорог станет лучшим украшением. При наличии достаточного пространства в саду делают лабиринты из тропинок, множество развилок, ступеньки. Вдоль дорожек часто сажают «живые бордюры», миксбордеры. Обрамлением «пешеходных путей» легко станут ряды цветных стеклянных либо пластиковых бутылок, насыпь из «светящихся» камушков.

Использование форм, трафаретов

Трафареты, формочки для плитки обычно выполняются из пластика – чем он толще, тем долговечнее изделие. Менее распространены силиконовые варианты, самодельные выполняются из дерева. Формы имеют дно, трафареты его лишены. При использовании данных предметов дополнительно используют смазочные составы, чтобы готовые плитки не прилипали. Если хочется разнообразить оформление покрытия, берут элементы разной конфигурации. Многие производители выпускают формы-трафареты с несколькими разными ячейками.

В состав плиток часто добавляют керамогранит, разноцветную гальку, пластификаторы и др. Круглые трафареты легко сделать из нарезной кусками по 8-12 см металлической трубы, квадратные, многоугольные – из фанеры, брусков, металла. Иногда формы отливают из силикона – для этого берут подходящий образец, помещают его в ведро или опалубку, предварительно смазанную солидолом, а пространство между ними заполняют силиконом из тюбика.

Особым образом изготовленная плитка правдоподобно имитирует камень, кирпич, деревянную поверхность. Из маленьких плиточек выкладывают мозаику.

Формы для печатного бетона

Рваный камень

Тротуарный камень

Европейский веер

Малый сланец

Лондонская брусчатка

Калифорнийский переплет

Кирпич ёлочкой

Двойная доска

Палубная доска

Английский камень

Тесаный камень

Старый гранит

Речной булыжник

Корзиночное плетение

Ашер Слейт

Бутовый камень

Штамповка

Интереснейший способ декора – штампованный бетон. Это бетонная плоскость, на которую при помощи штампов (покупных либо самодельных) нанесено тиснение.

Рисунок обычно имитирует:

• плитку;
• шкуру леопарда;
• кирпич;
• круги на воде;
• наскальную живопись;
• следы ладоней, стоп человека;
• отпечатки лап зверей и птиц.

Перед началом выполнения штампов бетон должен приобрести достаточную пластичность.

Окрашивание

Бетон окрашивают кислотными, акриловыми составами, полиуретановыми лаками. Рекомендуется применять специальные краски, глубоко проникающие в поверхность. В их составе, кроме колера, содержится поливинилхлорид, эпоксидные смолы, латекс. Качественно выполненное покрытие не теряет колер несколько лет. Краска должна быть устойчивой к истиранию, выгоранию на солнце, растрескиванию, но при этом воздухопроницаемая.

Для нанесения красок потребуется:

• железная щетка;
• шпатель;
• кисточка, валик или распылитель;
• емкости для красителя;
• сам краситель;
• грунтовка, шпаклевка по бетону.

Ровная поверхность просто подметается, обезжиривается, состоящая из отдельных плиток – очищается от растущей травы. Окрашивать допустимо по прошествии как минимум месяца после заливки бетона, при температуре выше +10 градусов. Далее, с разницей 12-15 часов, наносятся слои краски. Фактурную поверхность рекомендуется красить кистью, ровную – валиком, краскопультом – любую.

Чем покрасить дорожки

Если вопрос о покраске возник уже после того, как тропинка забетонирована, остаются только покрывные составы для наружных работ – например, акриловые краски. Что интересно, в качестве красящего состава подойдут морилки для дерева на водной основе – они глубоко проникают в бетон, даже давно застывший, и создают прочный окрашенный слой.

Если же решение о тонировании принято еще до замешивания смеси, имеет смысл добавить красящие пигменты непосредственно в бетон.

Пропорции добавления красителя указаны в таблице выше, но можно опираться на рекомендации производителя или подбирать нужную пропорцию самостоятельно.

История появления

Первая область применения печатного бетона – взлетно-посадочные полосы для американских ВВС. Основные требования, которые предъявлялись к материалу, – скорость укладки и его прочность. Бетон должен был выдерживать всю массу тяжелых бомбардировщиков. С этой задачей он отлично справлялся.

После того, как материал великолепно проявил себя на военных объектах, он стал активно использоваться гражданскими людьми. Сегодня печатный бетон пользуется большой популярностью практически во всем мире. Тот, кто хочет у себя на участке печатный бетон, с помощью наших специалистов сделать его может без малейших трудностей.

Советы, рекомендации по уходу

После долгой зимы, длительного отсутствия хозяев на даче, бетонные тропы часто требует очистки, ремонта, реставрации. На поверхности, по краям образуются трещины, выемки, сколы, ямки, не всегда добавляющие покрытию декоративности, ведь со временем повреждения станут больше, сквозь них прорастет трава.

Специалисты советуют следующее:

• подправить края полотна – очистить поверхность, обработать грунтовкой, выполнить по краям опалубку, замазать дефекты бетонной смесью;
• выровнять всю плоскость полотна – загрунтовать поверхность, установить опалубку, залить полужидким раствором до образования ровной поверхности;
• крупные выбоины перед заливкой армируют сеткой из металла;
• если дорога выполнена из плитки, разбитые фрагменты заменяют целыми, под просевшие места наливают немного цемента, предварительно вынув детали;
• когда вместо плитки в бетон вложены деревянные спилы, которые пришли в негодность, их проще всего заменить новыми, предварительно пропитав гидрофобными составами;
• сорняки, даже самые мелкие, выросшие вблизи дорожки, требуется вовремя удалять – их корневая система постепенно разрушает поверхность;
• важно следить за тем, чтобы тропинки не размывались водой, своевременно чистить их от снега;
• окрашенные дорожки периодически поливают из шланга, чтобы не скапливалась пыль.

Все тропинки необходимо содержать в чистоте – так они прослужат долго, сохраняя красивый внешний вид.

Причины разрушения

Разобравшись, что такое печатный бетон, изучив его положительные стороны и характеристики, нужно узнать причины, которые приводят к преждевременному разрушению покрытия. Этот вопрос интересует многих, изучающих технологию. Спровоцировать разрушение может много факторов.

Нарушение технологии

1. Отсутствие гидроизоляции пропитывающей или пленочной. Мощение бетонной поверхности предусматривает создание защитных изоляционных слоев, один из которых располагается сверху, второй – снизу.
2. Выполнение работ в сильную жару, холод, сырую погоду.
3. Несвоевременное закрепление состава. Закрепитель печатного бетона не может проникнуть вглубь схватившегося раствора, он связывает лишь поверхностные слои. Это вызывает отслаивание в первую же зиму.
4. Недостаточный уклон. Застоявшиеся снеговые или дождевые воды просачиваются постепенно вглубь поверхностного слоя, разрушая насыщенный влагой настил. Технологией предусмотрено порядка 1,5 см небольшого уклона для погонного метра поверхности.
5. Недостаточное или отсутствующее армирование. Приводит к деформации бетонной плиты.

Качество бетона

1. Слишком густой. Значительно усложняет работу. Быстрое затвердевание затрудняет нанесение закрепителя.
2. Жидкий. В процессе вибрирования лишняя вода поднимается вверх, ухудшая свойства бетона, ослабляя поверхность. Чтобы этого избежать, жидкость можно частично заменить модификаторами.
3. Несоответствие марки. Чтобы приготовить печатный бетон своими руками, технология предусматривает использование цемента не менее М300. Более низкие марки не соответствуют специфике работы.

Для создания долговечной поверхности, нужно следующее:

• достаточный угол уклона;
• надежная гидроизоляция;
• раствор проверенных производителей.

Работу нужно выполнять в теплую, не пасмурную погоду раствором, соответствующей консистенции.

[spoiler title=»Источники»]

• https://dom-i-remont.info/posts/materialy/dekorativnyj-beton-svoimi-rukami-harakteristiki-proporczii-instrukcziya/
• https://1beton.info/stroitelstvo/dorogki/dorozhki-iz-betona
• https://m-strana.ru/design/delaem-krasivye-dorozhki-iz-betona-poshagovaya-instruktsiya-i-sekrety-izgotovleniya/
• https://kvartirnyj-remont.com/dorozhki-iz-betona.html
• http://www.diy.ru/post/2967/
• https://beton-house.com/iz-monolitnogo/sadovye-dorozhki/kak-pravilno-zalit-dorozhku-iz-betona-743
• https://roomester.ru/landshaft/dorozhki-na-dache-iz-betona.html
• https://filoskamnya.ru/pechatnyj-beton/
• https://stroy-okey.ru/house/landscape/sadovye-dorozhki-iz-betona-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-s-foto/
• https://kvartirnyj-remont.com/pechatnyj-beton.html

[/spoiler]